Nauji receptai

„Feast & Imbibe“ pristato požeminį stilių Čikagoje

„Feast & Imbibe“ pristato požeminį stilių Čikagoje

Sąvokoje „pogrindis“ yra kažkas jaudinančio. Tai rodo kažką neatrasto, slapto, gal net šiek tiek slapto. Dalyvaudami „pogrindyje“, galime net pasijusti ypatingi ir nežinantys. Vakarienei šis žodis gali pridėti prieskonių, paverčiančių patiekalą unikaliu įvykiu.

Tokį jausmą įkvėpė „Feast & Imbibe“ - nauja požeminė vakarienė, kurią valdo du Čikagos kulinarijos scenos veteranai. D'Andre'as Carteris ir Heather Bublick dirbo vienuose labiausiai gerbiamų „Windy City“ restoranų. Abu pradėjo praktikuoti „Homaro Cantu“ novatoriškame „Moto“. Karteris dirbo iki virtuvės šefo ir padėjo sukurti sudėtingus, priverčiančius susimąstyti patiekalus, kuriais restoranas yra žinomas. Bublick pasuko namo priekyje, kur išsiugdė talentą ir aistrą vynui. Ji tęsė mokslus Tru, tada perėjo į mažmeninę prekybą „Vinic Wine Company“.

2012 m. Gruodį duetas nusprendė pataikyti. Pirminis jų planas buvo įkurti maitinimo įmonę; vietoj to jie atsidūrė erdvėje, pavadintoje „Company“ Evanstone, kurdami šviežias, įkvepiančias pop-up vakarienes. Tais laikais, kai jo nebuvo, jie užimdavo mažesnę vietą, kurdavo vakarienę intymiems iki aštuonių žmonių susibūrimams. Neilgai trukus jų požeminės vakarienės buvo populiarios, ir išlygos pradėjo pilti.

Karteris gamina patiekalus, kurie labai atitinka jo ankstesnio restorano dvasią. Jo filosofijoje maistas turėtų būti ne tik jo skonis; tai turėtų būti regėjimas ir garsas, o tai suteiks visišką patirtį. Toks modernus požiūris į maistą yra kitas žingsnis valgant, sakė jis. Tai 2013 metai, o maistas turėtų būti meniškas ir interaktyvus.

Bublickas draugiškai palankiai vertina savo vyno poras, todėl pasirenka tai, ką vakarieniautojai gali įvertinti, o ne gurkšnoti paslaptingai. Kaip ji paaiškino, vynas gali būti bauginantis, o joje yra daug informacijos. Bublick nori, kad prie jos stalo esantys žmonės jaustųsi patogiai. Kartu kūrybingos ir prieinamos poros vakarienės svečiams palieka tikrai įsimintiną įvykį. Tačiau jiedu valgo tik tai, kas vyksta aplink stalą; momentinis ryšys, sukurtas tarp žmonių, patyrusių kažką originalaus ir jaudinančio.

Gali būti sunku gauti vietą jų slaptoje vietoje, tačiau, laimei, „Feast & Imbibe“ vis dar pasirodo mieste. Kita pop-up vakarienė numatyta „Jam“ Logano aikštėje nuo balandžio 12 iki balandžio 14 d. Jame bus pasiūlyta sutrumpinta, bet ne mažiau stulbinanti kai kurių patiekalų, patiekiamų per savaitės pogrindžio renginius, versija. Daugiau informacijos rasite jų „Facebook“ puslapyje.


„Feast & Imbibe“ atneša požeminį stilių į Čikagą - receptai

„Fergusono nosis yra tinkamoje vietoje, o užkrečiamas potraukis savo temai verčia šį tralią per prancūziško maisto istoriją ir kultūrinę reikšmę nuo Prancūzijos revoliucijos iki Babetų šventė per „Balzac“ vakarienes ir „Proust's madeleines“ patiekiami įvairūs patiekalai. Skonio apskaita Tai apima ir anekdotas, ir įžvalga, jau nekalbant apie animacinius filmus ir iliustracijas, ir ypač gerai tinka tiek rašytiniam prancūzų virtuvės įforminimui XIX a. & mdashIan Kelly, Laikai (JK)

"Prancūzų virtuvė gali būti geriausia pasaulyje, bet neabejotinai tai yra labiausiai įtakingas maisto gaminimo stilius, ir tai neabejotinai yra standartas, pagal kurį vertinamos visos kitos virtuvės. Šioje kulinarijos istorijoje Fergusonas seka, kaip prancūzai gamina maistą. tauta išgyveno revoliucijas ir mados pokyčius, kad pasiektų gero skonio viršūnę. Ji prancūzų vakarienės estetiką kontrastuoja su pašėlusia, nedrausminga Amerikos virtuve. Tačiau ji mano, kad Amerikos požiūris į vieną patiekalą - Padėkos diena - atskleidžianti išimtį Įspūdingame epiloge Fergusonas kas minutę analizuoja filmą Babetės šventė, parodo, kaip prancūzų virtuvė apskritai tapo filme menui apskritai. "& mdashKnygų sąrašas

„Sveikinu ir sveikinu gerai ištirtą ir šviesią Priscilla Parkhurst Ferguson knygą man ir daugeliui kitų artima ir brangia tema: prancūzų virtuvė. Naujo žanro rimtų ir mokslinių knygų apie virtuvę kaip neatsiejamą kultūros dalį atstovė, Skonio apskaita parodo studijų srities, kuri buvo laikoma „per menka“ akademiniams tyrinėjimams, svarbą, kai prieš trisdešimt metų buvau kolegijos studentas. “& mdash Jacques P & eacutepin

"Šiandien labiau nei bet kada kulinarijos pasaulyje mums smalsu, kaip vystėsi maisto gaminimas. Prancūzų virtuvė nuo pat atsiradimo puoselėja ir virėjus, ir vakarieniautojus. Priscilla Ferguson protingai atspindi prancūzų virtuvės esmę, sekdama jos evoliucijos žingsnius. įtakingiausių pasaulio kultūrų. Skonio apskaita yra tikrai puikus indėlis į gastronominę literatūrą. "& mdashCharlie Trotter

Babetės šventė
Pasakojimas apie kulinarinę Prancūziją
Priscilla Parkhurst Ferguson
Ištrauka iš Skonio apskaita: prancūzų virtuvės triumfas

Tarp daugelio filmų, kuriuose XX a. Babetės šventė (Babettes Gaestebud) išsiskiria savo pasiekiamumu ir jausmingumo subtilumu. Šis filmas vaizduoja kur kas daugiau nei maistas ir maisto keliai, tai daugiau nei maisto jausmingumas mūsų gyvenime. Paradoksalu, bet šis danų filmas pasakoja pavyzdingą prancūzų virtuvės pasaką. Jo pavaizduotas prancūzų virėjas toli nuo Prancūzijos dar labiau primena prancūzų kulinarinį kraštovaizdį nei Danijos kaimas, kuriame jis yra.

Tikrai dera, kad kinas pateiktų ikoninį XX amžiaus kulinarinį tekstą. Filmas užfiksuoja interaktyvų procesą, kurio reikalauja kulinarinis menas, kaip negali nuotrauka. Filmas greičiau, nei spausdintas, ir kaip pati virtuvė, perteikia juslinį suvokimą, apimantį žiūrovą, kaip intelektualesnė terpė negali. Kaip parašytas receptas gali pasiūlyti tik juslinį, taip ir žodžiai neišvengiamai nesugeba perteikti visapusiško, visa apimančio skonio jausmingumo. Judančio pasakojimo pasiektas betarpiškumas kelia Babetės šventė iki ikoninio statuso, gerokai viršijančio Isako Dineseno novelę, iš kurios ji paimta. Naudodamasis juslėmis, filmas paverčia „istoriją iš žmogaus širdies“, kaip Dinesenas ją įtraukia į originalios istorijos pasakojimo rėmus, į prancūzų kulinarijos kultūros emblemą.

1987 m. Prie ekrano atnešė danų režisierius Gabrielis Axelis, Babetės šventė neabejotinai buvo atidaryta tai, ką pastaruosius dvidešimt penkerius metus pavertė tikru kino žanru ir maisto filmu. Iš gausios seksualinės poros, ryjančios kalakuto koją, išankstinio žaidimo Tomas Jonesas (1963) taivaniečiui Valgyti Gėrimas Vyras Moteris (1994) ir purus jausmas, Šokoladas (2000), kai tarp jų yra daug filmų, maisto plėvelė tapo pagrindine kinematografijos sandėliuku, dar vienu ženklu, rodančiu maistą šiandieninėje didesnėje kultūroje. Mes visi turime savo mėgstamiausią iš šio ilgo sąrašo. Iš tiesų, remiantis daugybe maisto filmų, atrodytų, kad beveik kiekviena grupė, pretenduojanti į virtuvę, dabar turi filmą, apie kurį pasauliui pasakoja.

Babetės šventė turi daug savybių su kitomis maisto plėvelėmis. Visų pirma, meiliai aprašoma daugybė maisto malonumų, nors, skirtingai nei daugelis kitų, ji nesutapatina juslinio su seksualiniu. Tačiau labiau nei kiti ir pastebimai daugiau nei Isako Dineseno novelė švenčia jusles. Jis aiškiai investuoja į virtuvę ir „mdashvery“ Prancūzų kalba virtuvė ir „mdash“ su nepalyginamomis transformacinėmis galiomis. Filmą vainikuojantis įspūdingas renginys sukuria dvasinės gerovės viziją, kurią sukuria transcendentinis virėjo meniškumas, kuris aukoja viską už savo meną ir per tą meną atkuria savo šalį. Šis vietos atkūrimas ir laiko prisikėlimas yra galingiausias kol kas intymios kulinarinės metamorfozės dramos pavyzdys.

Babetės šventė vyksta atokiame pajūrio kaime Jutlandijoje, ypač griežtos liuteronų sektos vietoje. Sektos įkūrėjo gražiosios jaunos dukterys atsisako piršlių iš išorinio pasaulio, kurie būtų atėmę juos iš tėvo, kaimo ir religijos. Martine (pavadinta Martino Lutherio vardu) atmeta aristokratišką, pasaulietinį kariuomenės karininką, o Philippa (vardu Lutherio draugas Phillipas Melanctonas) atmeta viešinčios prancūzų operos žvaigždės Achille Papin pasiūlymą dainuoti Paryžiuje, kur jis žada ją padaryti žvaigždė. Metai bėga, nei viena sesuo nesituokia. Jiedu savo gyvenimą skiria geriems darbams ir išsaugo savo mirusio tėvo dvasią.

Vieną vakarą, praėjus maždaug trisdešimt penkeriems metams, 1871 m. Rugsėjo mėn., Viduryje liūties, ant dviejų seserų, kurios dabar yra vėlyvojo vidutinio amžiaus, slenksčio pasirodo sugniuždyta ir akivaizdžiai išsekusi moteris. Nepažįstamasis turi Achille'io Papino, kuris prisimena savo idilę Danijos kaime, prisiminimą kaip labai ypatingą, nes toks skirtingas, laikas ir vieta jo gyvenime. Jis prašo seserų priimti moterį, pabėgėlę nuo Paryžiuje siautėjusio pilietinio karo, kuriame abu jos vyras ir sūnus buvo žiauriai nužudyti „kaip žiurkės“. Ji pati, apie tai informuoja jo laiškai, vos išvengė savo gyvybės. Babette Hersant neteko šeimos, šalies, kalbos ir, kaip paaiškėja, meno. Ji sumušta, apleista ir trokšta būti priimta.

Toks yra seserų gyvenimo paprastumas, kad jos beveik nežino, ką daryti su tarnu, net tokiu, kuris dirbs be atlyginimo. Nepaisant to, jie ją priima, o Babette & mdash, kurią vaidina švytintis Stïphane Audran & mdashsoon, tampa nepakeičiama jiems ir tiems, kuriems jie padeda. Maži, bet reikšmingi prisilietimai, kuriuos ji atneša į dienos bilietus, daro maistą skanesnį ir netgi skanesnį, o terminas, kuris šiai griežtai protestantų sektai atrodo svetimas, malonus. Babette reikalauja maisto produktų kokybės, kai ji derasi elementaria, bet veiksminga danų kalba su bakalėjos ir žuvų pardavėja, kuri abu stebina savo primygtiniu reikalavimu dėl aukščiausios kokybės daržovių ir visiškai šviežios žuvies. Akivaizdu, kad niekas kitas nesirūpina medžiagų kokybe ir nesinaudoja žolelėmis, kurias ji renka laukuose su vaizdu į jūrą ir kabo savo virtuvėje.

Kai Babette kuriam laikui išvyksta, o seserys grįžta prie savo užduoties išdalyti vargšams rudos alaus duonos sriubos, vienas senukas liudija, kad numetė šaukštą, kai patiekė valgį, kuris buvo visiškai priimtinas iki Babette atvykimo. Išmokus gero skonio, grįžti nebėra. Kitas baigia savo maldas dėkodamas Dievui už Babetės siuntimą. Seserys nujaučia, o ne iš tikrųjų žino, kad maistas skanesnis, nors tikrai žino, kad jų finansinė būklė labai pagerėjo po to, kai šis užsienietis atėjo pas jas. Į šį pasaulį, niekinantį žemiškus malonumus, Babette subtiliai reiškia pretenzijas į mus supantį gyvenimą. Iškalbingu estetiniu gestu, išskiriančiu ją iš kitų kaimo gyventojų, ji plauna namelio langus, kad į tamsią vidų patektų išorinio pasaulio šviesa ir grožis.

Praeina keturiolika metų. Seserys planuoja švęsti šimtąsias savo tėvo gimimo metines. Ši šventė ateina lemtingu momentu: kaip ir daugelis kitų sektų po charizmatiško įkūrėjo netekties, mokiniai puolė į ginčus ir atkirtį. Seserys tikisi, kad paprastas pasimatymas, kurį jie įsivaizduoja, padarys visą laiką ir sunkumus, ir tai atkurs jų ankstyvosios bažnyčios dvasinę harmoniją. Šiuo metu Babette gauna laišką iš Prancūzijos su žinia, kad valstybinėje loterijoje laimėjo dešimt tūkstančių frankų. Nelaimės vaikas, jai visai netikėtai pasisekė. Ilgai pagalvojusi, ji prašo leidimo paruošti atminimo šventę seserims ir tikinčiųjų bendruomenei, tačiau nori tai padaryti savo pačių sąlygomis, kaip „tikrą prancūzišką vakarienę“. Ji taip pat primygtinai reikalauja už tai sumokėti. Seserys nenoriai tenkina jos prašymą. Jie mano, kad tai bus paskutinis valgis, kurį ji pagamins jiems, kol grįš į Prancūziją turtinga moteris. Po kelionės į maršalą, kurią ji užsisakė iš Prancūzijos, Babette grįžta priešais puikią maisto produktų eiseną, įskaitant žvilgančias žvakides ir sidabrinius indus, elegantišką porcelianą ir stalo užvalkalus, vyno dėžutes, veršelio galvą, keletą putpelių narve. , ir didžiulis gyvas vėžlys, kuris sapnuoja Martinos košmarus.

Pasibaisėję tuo, ko jie bijo, pavirs „raganų sabatu“, seserys įspėja bendruomenę ir iš anksto maldauja atleidimo. Kaip ir ankstyvieji krikščionys kankiniai, jie pasiryžę sutikti blogio buvimą atsistatydinę, tylėdami, protu žiūrėdami į dangų, o ne į žemę. Niekas negalvos apie maistą. „Tai bus taip, tarsi mes niekada neturėtume skonio pojūčio“, - sako vienas iš mokinių. Seserų baimė tik didėja, kai Babette pradeda ruošti valgį. - Tai tikrai ne vynas? - klausia Martine išsigandusi ir drebėdama. „Ne, tai ne„ vynas “, - piktinasi Babette. „Tai„ Clos de Vougeot 1845 ““, - keistas pavadinimas tik sustiprino Martine ir Philippa nuojautą. Padedant jaunam berniukui, pasipuošusiam šia proga, Babette skerdžia, virėja, sijoja, kepa, maišo, lygina, šlifuoja, blizgina. Vakarienė atneša netikėtą svečią Lorensą Loewenhielmą, armijos karininką ir Martine piršlį prieš daugelį metų, kuris dabar yra generolas. Kaip ir anksčiau, jis aplanko savo tetą netoliese ir palydės ją į šventinę vakarienę.

Generolas yra esminė kulinarinio pasakojimo figūra, nes jis žino, kaip ir kiti, ką jis valgo. Gurkšnojantį gėrimą, kurį vienas mokinys laiko limonadu, jis atpažįsta kaip Veuve Cliquot 1860. Vis labiau ir labiau nustebęs valgydamas Loewenhielm supranta, kad vienintelė vieta, kurioje buvo galima pasigaminti tokį patiekalą, buvo garsioji Cafï Anglais Paryžiuje, kurio firminiuose patiekaluose buvo labai „palaidotos putpelės“ (cailles ir sarkofagas) kad jie dabar vartoja. Būdamas jaunas vyras Paryžiuje, jis buvo pagerbtas nepamirštamos vakarienės metu. Tos vakarienės metu jo šeimininkas generolas Galliffetas papasakojo nuostabią istoriją apie nepaprastą šio puikaus restorano šefą, kuris „išimties tvarka“ buvo moteris. Šis neprilygstamas virėjas turėjo didelę dovaną paversti vakarienę į „savotišką meilės romaną“, kuris „neskyrė kūno apetito ir dvasinio apetito“. Palaidotos putpelės buvo jos išradimas.

Generolas Loewenhielmas niekada nesiekia sužinoti, kaip šis patiekalas, kuris, jo manymu, yra visiškai autentiškas, pasirodė tokioje mažai tikėtinoje vietoje. Esant tokioms aplinkybėms, jo tyla yra tinkama: paaiškinimas nėra nei būtinas, nei reikšmingas. Kaip ir kiti svečiai, Loewenhielm priima šią maną iš dangaus kaip malonės ženklą, kuris turi būti priimtas be abejonių ir su beribiu dėkingumu. Dvylika prie stalo, virtuvėje su Babette, ruošiančia transformuojantį raudonąjį vyną ir duoną, daro tai paskutine vakariene. Net putpelės jų kapuose tinka vakarienei, kur mirtis taip yra. Svečiai patys yra labai seni, ir jų mintys dažnai krypsta į likimą, kuris jų laukia ateityje, bausmes, kurios bus skirtos už praeities nuodėmes. Giesmė, kurią Filipas gieda po vakarienės, skaudžiai primena gyvenimo pabaigą, kai viskas bus sutaikyta: „Smėlis mūsų smėlio laikrodyje greitai baigsis / Dieną užkariauja naktis / Pasaulio šlovė baigiasi / Taip trumpai Diena, todėl skubėk jų skrydis / Dieve, tegul tavo šviesa šviečia / pripažink mus savo dieviškuoju gailestingumu “.

Be jokios abejonės, tas susitaikymas jau įvyko prie pietų stalo, kur Babette iš tiesų padarė magiją. Jos šventė atnaujino draugystę, grąžino meilę ir atgaivino bendruomenės harmoniją. Galų gale niekas negali ignoruoti teisingai perteiktos skonio galios. Generolas Loewenhielmas supranta, kad „šiame nuostabiame mūsų pasaulyje viskas įmanoma“. Kiti svečiai tampa tiesiog apsukrūs, kad galėtų visiškai prieš savo valią atsiverti materialiojo pasaulio stebuklui ir kūniškam malonumui. Viena viešnia atmeta vėlyvos vakarienės metu patiekiamą vandenį, o uoliai siekia vyno, kurį pirmą kartą paragavo su tokia matoma nuojauta. Šypsenos ankstesniuose veiduose reiškia vidinę gerovę, tiesiog buvimo pasitenkinimą. Skaudžiai, išvykstantys susirinkusieji susikibę rankomis gieda paskutinę giesmę, šokdami ratu po žvaigždėmis krištolo skaidrumo danguje: „Laikrodis muša ir laikas bėga: / Amžinybė artėja. / Pasinaudokime šiuo laiku, kad pabandytume / Tarnauti Viešpačiui širdimi ir protu. / Kad surastume savo tikruosius namus. / Kad rastume savo tikruosius namus “. Galų gale, tai yra Kalėdų metas, o jų įkūrėjo gimimas gruodžio 15 d. Prieš jų Gelbėtojo gimimą praeina vos kelias dienas.

Babette lieka virtuvėje visą vakarienę. Aptarnaujantis berniukas juda tarp valgomojo ir virtuvės, laikydamasis kruopščių Babetės nurodymų, ką ir kiek patiekti kam kokioje taurėje. Fotoaparatas važinėja pirmyn ir atgal tarp šių dviejų kambarių, meiliai gyvenantis iš arti ruošiamų ir patiekiamų patiekalų, pilamo ir gurkšnojamo patiekalo. Kitaip tariant, kino stebėtojas viską mato gamybos ir vartojimo harmonijoje. Prie virtuvės Babette prisijungia vienas svečias, generolo treneris, kuriam ji patiekia kiekvieną patiekalą. Be to, tuo pat metu autentiškas ir komiškas, jo dažnai išreikštas atsakymas ir mdash „tai gerai“ ir išreiškia gilų pasitenkinimą, kad tylos įžadas neleis kitiems svečiams išsakyti. Tik valgymo pabaigoje Babette leidžia sau pasimėgauti nuostabia sena bordo spalva, kurią ji išleido taip palaidai. Tik pačioje pabaigoje ji valgo nepalyginamą patiekalą, kurį ji paruošė (net ir tada ji lieka stovėti). Kai svečiai išvyksta, Martine ir Philippa ateina į virtuvę pagirti jos už patiekalą ir pasiruošia atsisveikinti. Babette tyliai atskleidžia, kad ji buvo vyriausioji virėja „Cafï Anglais“, kurios meniškumui generolas davė tokius iškalbingus liudijimus.

Ji taip pat pribloškia savo darbdavius ​​kitu būdu: ji negrįš į Prancūziją ir „mdashever“. Jai ten nėra vietos, visi jai brangūs mirė, pasaulis, kurį ji žinojo, dingo. Be to, ji neturi pinigų.Seserys apstulbo sužinojusios, kad Babette visą loterijos laimėjimą išleido vakarienei ir tik tiek, kiek vakarienė dvylikai kainuos „Cafï Anglais“, sako ji dalykiškai. Seserys apstulbo dėl jos aukos. „Tai buvo ne tik tau“, - atsako Babette. Ji įrodė savo galias, atliko savo meną. Ji pradžiugino savo svečius taip pat, kaip ir „Cafï Anglais“. „Štai ką Papinas žinojo“ ir pats mdašano menininkas, operos dainininkas pripažino jų giminystę, bendrą meninės meistriškumo siekį, išsipildymą teikiant malonumą. Ji sutinka su Papino teiginiu, kad „Visame pasaulyje iš menininko širdies skamba ilgas šauksmas: duok man galimybę padaryti viską, ką galiu“. Babette turėjo paskutinį šansą atiduoti viską, kas geriausia, kad, priešingai to, ko bijo Martine, negalėtų būti skurdi: „menininkė niekada nėra skurdi“. Pirmą kartą Philippa apkabina savo tarną meilės veiksmu, kuris iš karto pripažįsta menininkės pretenzijas ir jos teisę aukotis. Babette gaus paskutinį atlygį. Šiame filme, kuris subalansuoja tolesnio gyvenimo vizijas ir vaizdus čia ir dabar, Philippa, kitas dainininkas, pripažįsta Babette į teisiųjų rojų. Nors katalikė ir mdashPapist, seserų žodynėlyje & mdashBabette gyvens Naujojoje Jeruzalėje, pažadėtoje pradinėje giesmėje ir kurios mokiniai trokšta. Danguje, pažadėtame teisumo ir palaimos susitikime, Babetės menas „pradžiugins angelus!“. Kartodamas žodžius, kuriuos Achille Papin jai buvo parašęs prieš keturiolika metų, Philippa patikina Babette, kad danguje ji bus menininkė, kokią turėjo Dievas.

Nenuostabu, kad komentaras Babetės šventė kartais sukuria tuos, kurie domisi maistu, prieš tuos, kurie įsitraukia į religines filmo dimensijas. Tarp pirmųjų, pradedant nuo Kopenhagos restorano, prižiūrinčio maisto pristatymą filme, galime priskirti virėjus, kurie pasiryžo paversti pasakišką vakarienę tikra vakariene. Vienas žymiausių prancūzų gastronomijos kritikų kritikavo filmą būtent dėl ​​to, pasmerkdamas šventės pretenzingumą ir šiurpią istorinę klaidą, padarytą moterimi virėja tokiame restorane kaip „Cafï Anglais“. Kita vertus, akademiniai komentarai gilinosi į religinę interpretaciją - šią temą prancūzų kino kritikai, regis, turėjo mažai ką pasakyti. Galbūt pietistinis filmo liuteroniškumas iš esmės katalikiškiems prancūzams yra toks pat svetimas, kaip Babetės virtuvė jos svečiams liuteronams. Tačiau niekas, net ir gurmanai, kurie gamino Babetės šventė kultinis filmas, rimtai ištyrė filmą kaip prancūzų virtuvės paradigmą, o konkrečiai - ką ta virtuvė reiškia XX amžiaus pabaigoje. Šiandien prancūzų virtuvė kalba ne apie bet kokį šlovingą patiekalą, bet apie tai, kad maistas, atsižvelgiant į platesnę maisto sampratą ir tinkamus kulinarijos sutarties santykius, yra susijęs su gamintojais ir vartotojais. „Aš padariau juos laimingus“, - su pasididžiavimu sako Babette. Ta laimė yra didelio meno ir didelės meilės, medžiagos, su kuria dailininkė dirba, ir visuomenės, kuriai ji tarnauja, pasiekimas.

Jo kasdienybė išskiria kulinariją iš kitų menų. Virtuvė yra kasdienio gyvenimo praktika - paskutinį kartą pasikviesti Michelį de Certeau ir dar geriau - kaip prancūziškas jo knygos pavadinimas sako, kad virtuvė yra menas „pasidaryti“ (les arts de faire). Babette yra kasdienybės menininkė, bet taip pat ir ta, kuri, gavusi galimybę, juda aukštesniuose įspūdingųjų visuomenės sluoksniuose. Akivaizdu, kad kuklesnis virėjas dirba su tuo, kas yra prieinama, įspūdingas atrodo lygiagrečioje transformacijoje, kurią atliko didysis menininkas-virėjas. Ši kasdienio gyvenimo dialektika, susidurianti su nepaprastais reginiais, pasireiškia tokiomis aplinkybėmis ir prisiima tiek daug vaizdų, kad yra prancūzų virtuvės sudedamoji dalis. Ryšys tarp kasdienybės ir įspūdingo taip pat kontroliuoja maisto gaminimo ir virimo tęstinumą. Kulinarijos virėjo ir virėjo vaidmenys netobulai sutampa su virėjas ir virėjas. Galvojo būti a virėjas ir iš tikrųjų į virėja trylika metų, Babette atsiskleidžia kaip puiki virėja. Lygiai taip pat aiškiai jos „virimas“ priklauso nuo maisto gaminimo, kuris taip pat informuoja bendruomenės kasdienybę.

Tas Dinesenas, nepaisydamas istorinio tikslumo, norėdamas moterį įauginti į oficialų, viešą virėjo statusą, manau, yra susijęs su noru pabrėžti ryšį tarp kulinarinių kraštutinumų. Aukštoji virtuvė ir kasdienis maisto gaminimas yra to paties kontinuumo skirtinguose galuose. Babetės šventė tą patį teigia ir apie muziką. Giesmės, teikiančios daugumą filmo muzikos, išreiškia ir išreiškia bendruomenės tikėjimą, kaip duetas iš Mozarto Donas Džovanis kad Achilas Papinas moko Filipą, reiškia jos padėtį su juo. Muzikos gundymas sustiprina gundymo sceną, kurią atlieka Papinas ir Philippa, o tada pradeda patirti. Philippa, matyt, bijodama vis didėjančio bendradarbiavimo su Papinu, nusprendžia nutraukti pamokas. Ji atsisako gyvenimo scenoje, nes Babette nusprendžia negrįžti į Prancūziją. Tačiau kaip Babette, Philippa, Papino „gražus sniego sopranas“ ir toliau apšviečia kuklesnę aplinką. Nuostabus, nepaprastai patenkintas muzikos pasaulis apima giesmes ir Mozartą. Papinas yra tikras, kad rojuje išgirs Filipo balsą. Abi moterys savo dovaną naudoja mažesnėse aplinkose, kad padarytų žmones laimingus, išreikštų džiaugsmą, apšviestų kasdienį gyvenimą. Tada visiškai tinka, kad Filipas turėtų pagerbti Babette kaip menininkę, pakartodamas Babettei tuos pačius žodžius, kuriuos Papinas jai parašė prieš daugelį metų.

Antrasis tikėjimo straipsnis Babetės šventė yra momentinės ir tiesioginės meno galios tikrumas. Menas, kaip ir malonė, kaip gailestingumas, kurio pradžioje kvietė klebonas, o pabaigoje - generolas, liečia kiekvienos stoties asmenis, net prieš jų valią. Be abejo, tai nėra pernelyg toli, jei šią istoriją vertiname kaip Dineseno indėlį į diskusijas dėl masinės kultūros, siautėjusią praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje, kai ji parašė „Babetės šventę“. Prieš vadinamosios masinės visuomenės kaltininkus, filmas, kaip ir Dineseno novelė, siūlo nepaprastai optimistišką, nuolat pakylėtą požiūrį į meną, menininkus ir visuomenę. Prieš beveik viską, ką žinome apie skonio socializaciją, tiesiog paprašykite kiekvieno, raginusio vaiką, išbandyti ką nors naujo.Babetės šventė patvirtina galimybę nedelsiant gauti naujų ir keistų maisto produktų. Menininkas kuria neišmokytiems ne mažiau nei žinovui. Jaunasis Philippa, pažada Papinas, dainuos ne tik imperatoriui, bet ir jaunoms dirbančioms merginoms iš skurdžių rajonų. Generolas išreiškia savo malonumą, kai jo treneris virtuvėje nesako daugiau nei „tai gerai“, o kiti visai nieko nesako. Jei pirmasis įvertinimas yra labiau nusimanantis, tylių valgytojų transformacija iškalbingiau liudija kulinarinio meno galią.

Taigi ir filmo žiūrovams nebūtina patirti „tikros prancūziškos vakarienės“, kad patektų į Babette rengiamos šventės kerus. Taip pat nereikia atpažinti giesmių ar nustatyti Mozarto ir Rossini kūrinių, kuriuos muzika sujaudins, ir suvokti jų reikšmę filmui. Šie du scenos menai, muzika ir virtuvė, tiesiogiai liečia jausmus, o jų poveikis yra tik šiuo metu. Kritiškas įvertinimas pagerina patirtį, nes padidina supratimą, tačiau juslės užmezga pirmąjį ryšį. Filmas veikia taip gerai, nes sujungia skonį (maistą) ir klausą (muziką) su atitinkančia ir informuojančia regėjimo galia. Kiekvienas iš jų tampa didesnis kitų akivaizdoje, nes skanus maistas reikalauja bendravimo ir pateikimo bei tobulo vartojimo.

Babetės šventė nušviečia ryšį tarp kulinarinės gamybos ir vartojimo akto. Kiekvienas yra ne tik kito funkcija, bet ir negali būti įsivaizduojamas be kito. Tikėjimas, kuris susieja gamybą ir vartojimą, o „mdashfood“ egzistuoja tam, kad būtų vartojamas, o „mdashworks“ apie maistą ir virtuvę, kaip ir kūriniai literatūros ir kino istorijoje, linkęs sutelkti dėmesį į vieną kito sąskaita. Pažymėtina, kad šis filmas pasirodė kaip nuotykių kupini virtuvės šefai, traukiantys Prancūzijos ir užsienio žiniasklaidos dėmesį. Babette paaukštinimas arba, dar geriau, pakilimas yra tinkamas vis labiau tarptautinėje maisto kultūroje. Žinoma, ši šventė yra Babette, Kristaus figūra, aukojanti dėl bendruomenės dvasinio gėrio ir materialinio pasitenkinimo. Nepaisant to, kaip ir Paskutinė vakarienė, pagal kurią ji laisvai sukurta, ši šventė yra susijusi su visuomenės dalyvavimu. Virtuvė, šis filmas mums pasakoja, nes jis nuolat pjauna pirmyn ir atgal tarp virtuvės ir valgomojo, yra socialiniai santykiai.

Šiame daugelio atstumų filme dramatizuojamas Babette virtuvės nesuderinamumas izoliuotoje Jutlandijoje. Danų režisierius dirbo su trumpa istorija Norvegijoje, kurią anglų kalba parašė danų autorius. Pati Jutlandija yra nutolusi nuo bet kurio mums žinomo pasaulio. Ji egzistuoja sau skirtame pasaulyje ne istoriniu laiku. Tačiau kaimo gyventojų ir mdashto rūpesčiai gyvena teisingą gyvenimą, skirti save Dievui, o amdashare amžinas ir nesenstantis. Drama patenka į šią savarankišką bendruomenę, kai pašaliniai asmenys įsiveržia, nors ir akimirksniu. Aristokratiškas armijos karininkas iš Danijos teismo, praleidęs laiką Paryžiuje, prancūzų operos dainininkas ir Babette, prancūzų pabėgėlis, įterpia šią pasaką į istoriją, pažymi ją kaip šiuolaikinę pasaką ir, svarbiausia, sujungia ją su didesne politikos ir meno pasaulyje. Šie pašaliniai žmonės filmą laiko ne miglotai, XIX amžiuje, kuris mažai kuo skiriasi nuo septynioliktojo, bet amžiaus viduryje, sukrėstame socialinių, ekonominių ir politinių pokyčių. Politika, apie kurią filmas vos užsimena apie & mdashas, ​​kurią pamatysime, Dineseno tekstas yra daug aiškesnis ir mdashmake Babetės šventė taip pat pasaka apie Prancūziją. Be to, jei politinis rezonansas yra nutildytas, meninis kontekstas yra labai didelis - per operos dainininkę iš Paryžiaus ir labiausiai dėl Babette pasiekimų prancūzų virtuvėje.

Priešingai nei religinės bendruomenės nesenstumas, prancūzų chronologija yra nepaprastai tiksli. Babette atvyksta 1871 m. Rugsėjo mėn. Įžanginiame laiške Papinas prisimena, kad prieš trisdešimt penkerius metus, tai yra 1836 m., Buvo Jutlandijoje. Darant prielaidą, kad seserys gimė 1820 m., Jos bus šeštojo dešimtmečio viduryje Kai Babette šventinį patiekalą gamina keturiolika metų nuo jos atvykimo, taigi 1885 m. Nors trisdešimt penkeri metai jaunesniam Papinui liepos mėn. liepos monarchijoje (1830–48) pristato ankstesnį jaunesniojo Papino buvimą Jutlandijoje, laikotarpis, kurį jis taip meiliai primena, pripažintas jo menu, yra Antroji imperija (1852–70). Napoleono III režimas 1870 m. Patyrė žeminantį prūsų pralaimėjimą ir sukūrė sceną 1871 m. Komunai, kurią Trečioji Respublika (1870–1940 m.) Taip žiauriai represavo, priversdama Babette bėgti.

Kaip ir mylima Papino imperatorienė, Babette visą likusį gyvenimą praleis tremtyje. Jos praeitis yra „Komuna“ ir „Cafï Anglais“ - represijų žiaurumas ir gastronomijos prabanga. Jos vyrui ir sūnui buvo įvykdyta mirties bausmė. Ji gali manyti, kad jai pasisekė išvykti iš šalies gyvai. Ji prarado viską, išskyrus savo meną. Šiuolaikinė graviūra, trumpai parodyta Martine skaitant Papino įžanginį laišką, rodo šaudančią komandą. (Per šį laikotarpį nužudytų žmonių skaičiai svyruoja nuo 20 000 iki 25 000.) Babette situacijos ironija tampa dar didesnė, kai suprantame, kad vyras, kuris paskelbė, kad „Cafï Anglais“ virtuvės šefas buvo vienintelė moteris, verta kovoti dėl dvikovos dėl generolo Loewenhielmo pasakojimas apie jo vakarienę „Cafï Anglais“ ir mdashwas generolas Galliffetas, žmogus, kairiųjų sluoksniuose žinomas kaip „Komunos skerdikas“ dėl savo kaprizingo žiaurumo vykdant komunalininkus.

Babetės šventė žavi žiūrovą čia ir dabar grožiu, o ypač kūno malonumais. Tai kalba jausmams. Regėjimas ir garsas papildo skonį, kurį tuo atveju būtinai pakeičia. Negalime paragauti šventės, kurią ruošia Babette ir jos svečiai. Tačiau nors mūsų maistas negali tiesiogiai sujaudinti, koks jis yra, mes esame suviliojami per viziją ir muziką, kuria filmas apgaubia žiūrovą. Šis dėmesys jausmingiems dabarties džiaugsmams apibrėžia filmą ir, drįstu teigti, turi viską, kas susiję su jo pradiniu populiarumu ir vėlesniu kulto statusu. Tai, koks išskirtinis bruožas yra šis patrauklumas jutimui filme, išryškėja lyginant su Dineseno istorija. Iš pirmo žvilgsnio ištikimas pasakojimas apie istoriją, filmas iš tikrųjų labai skiriasi nuo pradinio teksto. Jos pamokos skiriasi, taip pat skiriasi mokymo priemonės. Gabrielio Axelio filmas, priešingai nei Dineseno pasakojimas, yra pasakojimas apie prancūzus, ikoninė prancūzų kulinarijos kultūros projekcija. Tai, kad Akselis nėra prancūzas, tik dar labiau parodo pagarbą prancūzų virtuvei, tuo labiau verta mūsų dėmesio. Jo svetimybė leidžia Babetės šventė didesnis liudijimas apie prestižą, kuris ir toliau kaupia prancūzų virtuvę užsienyje ir namuose.

Skirtingi akcentai pasirodo kiekviename filmo lygyje, pradedant chronologija. Priešingai nei novelė, kuria ji paremta, Babetės šventė Seserys sulaukia maždaug penkiolikos metų amžiaus, kad Babettei atvykstant jos būtų keturiasdešimties, o į paskutinę šventę-šešiasdešimties metų viduryje, o ne, kaip turėtų Dineseno chronologija, atitinkamai trisdešimtmečio viduryje ir keturiasdešimties pabaigoje. Vyresnis seserų amžius - didesnis laiko tarpas, skiriantis jaunatviškas vizijas ir viltis nuo išbandymų ir nusivylimų dabartyje - akivaizdžiai pagyvenę veidai, kuriuos Babette praleido keturiolika su seserimis prieš laimėdama loterijoje, o ne dvylika mirties ir susirūpinimo dėl to, kas yra toliau. elgiasi filmo kokybe. Stipri mintis apie gyvenimo pabaigą, impulsas apmąstyti savo gyvenimo eigą ir pasirinkimus, nerimastingas ateities apmąstymas ir paversti euforiją, kurią sukelia maistas, dramatiškesnė, o atjaunėjimo perspektyva - patrauklesnė.

Jei Dinesen mokiniai ir net generolas Loewenhielm atrodo šiek tiek kvaili, jos Babette yra ir paslaptinga, ir galinga. Kai Philippa priekaištauja Babettei, kad ši dėl jų atidavė viską, ką turėjo, Axelio Babette tyliai ir gana liūdnai pataiso: „Tai buvo ne tik tau“. Atsakydama į Martine teiginį, kad nuo šiol ji bus skurdi, ji paprasčiausiai pastebi: „menininkė niekada nėra skurdi“. Priešingai, Dinesenas ilgai gyvena toje pačioje sekoje, kuri yra ilgesnė ir stipresnė nei filme. Babette pažvelgia galbūt į „gailestį, net panieką“ ir kategoriškai atsako Martine: „Dėl tavęs? & HellipNo. Dėl savęs“. Tada ne kaip atsakymą, o kaip reikalavimą išskirti ji du kartus pareiškia: „Aš esu puiki menininkė“. Nepaisant išvaizdos, ji niekada nebus skurdi: "Puikus menininkas Mesdamesas niekada nėra skurdus. Mes turime kažką, Mesdames, apie kurį kiti žmonės nieko nežino." Taigi Dinesen vaizduoja tvirtai įtikinamą menininkę, kuri skelbia savo teises, patvirtina jos pranašumą ir pabrėžia jos skirtumą nuo seserų ir iš tikrųjų viso pasaulio. Menininkai, Dinesenas mums daro įspūdį, skiriasi viena nuo kitos. Paprastas žmogiškumas, apie kurį filmas sukuria tiek daug figūrų novelėje.

Dineseno „Babette“ ryžtingumas tinka aistringai, aistringai figūrai, kurios nesuvaldytos gelmės gąsdina bijančias seseris ir kurios meninė asmenybė yra jos politinio charakterio dalis. Tiesą sakant, Dinesenas kuria daug daugiau politinio konteksto nei filmas. Jos Babette ateina ne tik kaip pabėgėlė iš pilietinio karo, per kurį žuvo jos vyras ir sūnus, bet ir kaip aktyvi to karo dalyvė. Papino laiške Babette pristatoma kaip Komunardė. Sulaikytas kaip terminas „Pïtroleuse & mdashthe“, Papinas paaiškina, moterims, kurios naudojo naftą namams padegti, o „mdashshe“ „vos pabėgo nuo kraujo suteptų generolo Galliffet rankų“. Jos pabėgimo siaurumas dar aiškesnis, jei prisimename, kad 1871 m. Gegužės pabaigoje Prancūzijos kariuomenė sutriuškino Komuną. Jau kitą mėnesį Babette atvyksta į seserų namelį, „pasimetusi ir laukinių akių, kaip sumedžiotas gyvūnas“. Netrukus jos „susižavėjo“ dėl jos derybų turguje. Mokiniams ji pasirodė „tamsi Morta jųdviejų gražių Marijų namuose“. Mažai kalbėdama apie jų kalbą, ji sėdėjo tylėdama, „jos tamsios akys plačiai atmerktos, tokios mįslingos ir mirtinos kaip Pitija ant savo trikojo“. Nenuostabu, kad toks palyginimas reiškia, kad seserys bijo nuomonės, kad jų patikimas tarnas buvo padegėjas.

Galiausiai Dinesenas ilgai apmąsto kosminę ironiją, kai Babette tarnauja žmogui, vakarieniavusiam su pačiu generolu Galliffet, kuris buvo atsakingas už jos sūnaus ir vyro mirtį. Ironija yra dar didesnė, atsižvelgiant į tai, kad Babette negrįžo į Paryžių. Visi tie, kuriems ji tarnavo „Cafï Anglais“, elitas, su kuriuo ji taip įnirtingai kovojo prie Komunos barikadų ir kurių vardus ji davė, dingo. Kad ir kokie žiaurūs, bet ir slegiantys „tie žmonės priklausė man, jie buvo mano“, nes tik jie turėjo supratimą įvertinti, kokia ji puiki menininkė. Mažiau nei tai nepadės. Ji cituoja Papiną: „menininkui baisu ir nepakeliama būti skatinamam daryti, būti plojamam už tai, kad jis yra antras geriausias“. Ji negrįš į pasaulį, kuris apdovanos taip pat bėgusius. Tai „tragedijos perspektyva“, kuri taip jaudina seseris, tragedija, kurią jos nujaučia nesuprasdamos. Kol ji nepasakoja, seserys neturi supratimo apie Babette meną. Jie neprisimena nė vieno valgio. Jie tikrai nėra ideali publika, kurios trokšta Babette.

Gabrielio Axelio filmas gerokai sušvelnina Babette, iš esmės nutildydamas jos politiką ir tvirtumą, kartu sustiprindamas jos kaip menininkės vaizdavimą. Apie jos, kaip „Pïtroleuse“, praeitį neužsimenama, ir kadangi ji atvyksta į Jutlandiją rugsėjį, o ne birželį, Babette yra labiau nutolusi nuo kruvinų Komunos įvykių. Generolo Galliffeto vardas yra minimas tik vieną kartą, generolo Loewenhielmo vakarienės metu, ir tik kalbant apie jo, kaip tobulo gastronomo, vaidmenį.(Tai, kad Dinesenas paaiškina savo vaidmenį slopinant Komuną, neabejotinai reiškia prasmę, kad nedaugelis skaitytojų turėtų supratimą apie generolą Galliffetą.) Ironiška, kad Babette tarnauja Loewenhielm, kuris vakarieniavo su „Galliffet“, ateina tik žvelgiant atgal ir žinant, kad filmas neduoda. Ji taip pat nenurodo jai „priklausiusių“ žmonių, neaprašo išnykusio pasaulio ir nieko nesako apie tai, kad nepakenčiama padaryti antrą geriausią. Kadangi filmas priverčia mus susipažinti su savo meno galia, savanaudiškesnei Axel Babette nereikia mums sakyti, kokia ji puiki, nes mes tai matome. Mes patys matome pokyčius, kuriuos padarė jos šventė: nušvito veidai, pasikeitė širdys, palaidotas palaidūnas, atkurta gera bendrystė, džiaugsmas ir džiaugsmas. Visų pirma, ši Babette yra menininkė, bendraujanti su savo visuomene, kad ir kokia kukli ta visuomenė būtų. Žodžiu, ji yra kulinarijos menininkė geriausiu atveju.

Nors iš tikrųjų negalime paragauti Babetės šventės, filmas stengiasi perduoti skonį įgaliotu asmeniu. Priešingai nei Dinesen, kuris labai mažai pasakoja apie pačius patiekalus, be abejonės, norėdamas išvengti gastronominio perrašymo spąstų, Axelis siūlo jausmingus skonio malonumus, lygiai taip pat jausmingai mėgaudamasis regėjimu ir garsu. Giesmės, kurios dainuojamos viso filmo metu, duetas iš Don Giovanni, fortepijonas, kuriuo įvairiomis progomis groja Philippa, ir muzika atlieka savo gundymą. Garso grynumas mus traukia taip, kaip Filipo balsas traukė Papiną į bažnyčią. Kitu maršrutu vaizdai žiūrovą įtraukia į filmo visatą. Pasakojime dominuoja daugybė pilkų, išblyškusios jūros ir dangaus bliuzo ir juodos spalvos, kol šventė prasiveržia nuostabiomis ir dramatiškomis spalvomis, nuostabia generolo uniforma ir, svarbiausia, maistu: raudonu vynas, gili purpurinė prinokusių figų spalva, auksiniai ananasai, variniai indai virtuvėje, blizgantis sidabras, porcelianas ir stikliniai indai ant stalo. Vėlgi tinka, kad filmas pakeičia generolo Loewenhielmo išvadą, kuri yra tarsi palaima po jo malonės per šventę. Dineseno supratimas, kad „šiame pasaulyje viskas įmanoma“, Axelis paprasčiausiai, bet reikšmingai pakeičia graži pasaulis mūsų, viskas yra įmanoma. "Šio pasaulio grožį čia ir dabar turi matyti ir patirti mes visi. Mes darome save, o Dievas - meškos paslaugą, kai nesugebame džiaugtis mus supančiu grožiu. Dėl šio grožio išsprendžia konfliktą, užmezgdamas ryšį su kitu, geresniu pasauliu, pasauliu, kuris nežino nei skausmo, nei priešiškumo.

Kaip filmo valgis panaikina nesantaiką tarp mokinių, taip ir Babetės šventė naudoja jausmus, kad apšviestų ir peržengtų kasdienybę. Filmas nutildo politiką, nes perkelia mus už konflikto ribų. Mes matome ne tik vartojimo poveikį, bet ir, svarbiausia, mano pasakojime apie prancūzų virtuvę, pasiruošimą. Babetės šventė yra maisto plėvelė, nes ji seka valgį nuo pradžios iki pabaigos, nuo kelionės iki maisto produktų įsigijimo per įvairias maisto gaminimo ir patiekimo veiklas bei valgymo malonumus. Atsižvelgiant į grožio konstrukcijos akcentavimą, filmas išryškina mažiau patrauklius, destruktyvius pasiruošimo aspektus. Nėra užuominų, kaip vėžlys iš tikrųjų baigiasi sriuba. Artimiausia skerdimo vieta yra putpelių skerdenų, esančių krepšyje, kadras, išvežtas į šiukšles. Vietoj to, filmas sutelktas į pasiruošimą. Fotoaparatas užsidaro Babette rankose, kai ji pjauna sluoksniuotos tešlos apskritimus, į blines prideda ikrų ir kremo, padaro putpeles foie gras ir surenka ją, uždėjusi galvą, ant savo konditerinio karsto. Graikiniai riešutai dedami į galutines salotas, dideli kieto sūrio raundai supjaustomi porcijomis. „Nesselrode“ pudingas užbaigiamas plakta grietinėle, glazūruotais kaštonais ir šokolado padažu. Mes beveik stalo lygyje, nes kiekvienas vynas pilamas į taures, kurios saulėtą dieną žiba kaip vitražas.

Akselio Babetės šventė parodo mums, kad virtuvė nėra tik galutinis ant stalo padėtas produktas. Paruošimo procesas, kurį filmas seka meiliai išsamiai, aiškiai parodo, kad virtuvė veikia gyvybiškai svarbiame virėjo įtvirtintame socialinių santykių tinkle. Sulaukusi kulinarinės sekos žemdirbių ir žvejų tiek arti, tiek toli, šlovinga Babette vakarienė puikiai parodo maisto internacionalizavimą. Jos primygtinis reikalavimas gaminti prancūziškus gaminius „tikrą prancūzišką vakarienę“ daro „prancūziškumą“ absoliučiai tinkamu terminu. Tada yra vyrai, kurie gabena prekes, jaunas berniukas, kuris padeda virtuvėje ir laukia ant stalo (ir, kaip ir realiame gyvenime, tie, kurie tvarko) ir tvarko tarpininkus, kurie sujungia gamybą ir vartojimą. Tada ir tik tada susiduriame su vakarieniautojais kulinarijos grandinės tolimiausiame gale. Nors Babette lieka nematoma virtuvėje ir pradeda valyti stalą tik po to, kai svečiai jau išvyko, fotoaparatas, judantis pirmyn ir atgal tarp virtuvės ir stalo, atkreipia dėmesį į virėjo ir vartotojo ryšius. Pokalbiai, kuriuos Babette išgirsta iš virtuvės, pasakoja jai, kad maistas veikia savo magija. Galiausiai maisto gaminimo dramos įrėmina vakarienės dramą: pabaiga slypi pradžioje, kaip ir pradžia reiškia pabaigą. Teologinis šio teiginio atgarsis, žinoma, ypač tinka filmui, kuriame yra tiek daug pradžios ir pabaigos.

Bet kokiu kriterijumi, Babetės šventė yra maisto plėvelė. Negana to, tai prancūziškas maisto filmas, prancūziško maisto filmas, „tikra prancūziška vakarienė“, pateikiama įsimintinais įrašais. Dar daugiau, tai prancūziškas maisto filmas dėl valgymo tvarkos, kurią jis atstovauja ir siūlo mūsų džiaugsmui, ir kad valgymo tvarka yra vienareikšmiškai prancūziška. Kaip ir Proustas Recherche, Babetės šventė prikelia šalį, kurios nebėra, Prancūzija iki 1870 m., kuri jau buvo išnykusi, kai Babette atvyko į Jutlandiją 1871 m., buvo dar labiau neaiški, kai pasakojimas buvo parašytas 1952 m., ir iki 1987 m., kai filmas pasirodė, tapo teigiamai priešistorine. Kulinarinė Prancūzija yra idealas, o Prancūzija - idealizuota šalis, gyvenanti per savo virtuvę. Babetės šventė iš prancūzų virtuvės konstruoja kažkokią legendą, pasakojimą, gyvenantį tarp istorijos ir mito, nes tokia virtuvė atkuria tikinčiųjų bendruomenę ir prikelia šalį. Pats filmo atstumas nuo Prancūzijos, jo užsienio autoriaus ir kino kūrėjo, kalba ir aplinka padidina mūsų supratimą apie konstruojamą šalies, kuri yra kulinarinė Prancūzija, prigimtį.

Šlovingas pokylis leidžia Babettei atiduoti viską, kas geriausia jos tremtyje iš Prancūzijos. Tai leidžia jai suvokti savo meninę dovaną ir padaryti ją viešai nepaprastai laimingą džiaugsmu, kuris vientisai sujungia dvasinį ir kūnišką. Tai taip pat leidžia jai prisiminti šalį, kurios daugiau niekada nepamatys. Patys maisto pavadinimai atskleidžia žemę ir jos kulinarinį meną. Nuo vynų, kurių kokybę garantuoja labai ypatingas vyno pardavėjas Paryžiuje (Chez Philippe, rue Montorgueil), iki putpelių, šie maisto produktai yra tokie pat talismaniški kaip Prousto madlenė ir įsimintini. Rekonstrukcijos gestas literatūroje siekia bent jau Virgilijaus Andromache, Hektoro našlę, kurią Odisėjas randa Trojos kraštovaizdyje, kurį ji sukūrė Graikijoje, kuri ją laiko nelaisvėje. Panašiai Babette užburia pažįstamą ir mylimą Prancūziją, „Cafï Anglais“ Paryžių, kurio globėjai ją pripažino „didžiausiu kulinarijos genijumi“. Jos tremtis yra dar jautresnė, nes, kaip ir Andromache, ji nebegali grįžti namo. Kaip ji pasakoja seserims, jos pažįstamos Prancūzijos nebėra. Ji vėl ją įkūrė, jei tik akimirką ir utopinę savo šventės akimirką, pagrįstą nuostabia laime laimėti loterijoje.

Kaip į arbatos puodelį įmerkta madlenė Prousto pasakotojui suteikia neišsakomą džiaugsmą prikeldama vaikystę, taip Babetės šventė ją ir jos svečius nukelia į kitą, geresnį pasaulį. Mes, stebintys šią šventę, taip pat galime priskirti Babette svečius. Tai ne tiek prarasta Prancūzija, kurią filmas siūlo šiuolaikiniam žiūrovui, o idealizuota Prancūzija, kurią sukuria jo virtuvė. Babette yra kiekviena prancūzų virėja ir prancūzų virtuvės šefė, gyvybiškai svarbi kulinarijos grandinės grandis, kuri paverčia žaliavalgį virtu, o virtą - stebuklingai maloniu. Pasakojimas apie prancūzų virtuvę pasirodo kaip kulinarinė pasaka visiems laikams ir vietoms, visiems tiems virėjams, kurie paverčia valgymą pietumis, ir visiems tiems, kurie nuo stalo atsiriboja.


Matthew Jennings

Miestietis (Bostonas, MA)

“Šiuo metu aš turiu eiti kartu Vienuolika Madisono parko. Nuo puikios virtuvės iki meistriškumo aptarnavimo ir požiūrio, namas, kurį pastatė Danny, mano mintyse amžinai įsirėžęs kaip tas, kurio kiti restoranai siekia, kad jis būtų įtakingas savo darbuotojų žinių gilumui, naudojimui aukščiausios klasės paslaugomis. kokybiški ingredientai ir profesionalus bei dėmesingas, tačiau pažįstamas stilius ir#xA0of paslauga. Tai yra puikaus restorano atributai. Tai savybės, kurios palaiko ilgaamžiškumą ir įkvepia kitus. ”


Luau maistas

Kokteiliai ir atogrąžų gėrimai
Peržiūrėkite mūsų receptus tokiems puikiems tropiniams patiekalams kaip „Mai Tai“, „Piña Colada“, „Blue Hawaii's“, „Lava Flows“ ir daugeliui kitų.

Kepta Mahi Mahi, patiekiama Polinezijos kultūros centre
Baltos žuvies filė su švelniu ar saldžiu skoniu. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Bananų duona
Šis mėgstamiausias, pagamintas iš trintų prinokusių bananų, dažnai siūlomas „luaus“.

Bananų/kokosų/gvajavos pyragas
Tikriausiai vieną iš šių atogrąžų skonio pyragų rasite beveik bet kuriame Luau, kurį lankote Havajuose.

Jautiena arba vištiena Teriyaki, patiekiama Polinezijos kultūros centre
Jautienos arba vištienos griežinėliai, kepti ant grotelių arba kepti saldžiame teriyaki marinate. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Char Siu
Šie skanūs sodrūs raudoni rezervai yra mėgstamiausi Kinijos imigrantų į Havajus dėka.

Vištienos Adobo (Havajų gubernatoriaus Beno Cayetano receptas)
Šis nacionalinis Filipinų patiekalas yra mėgstamiausias „Luaus“. Tai troškinys su vištiena ir kiauliena (arba jautiena, vėžiagyviais) baltojo acto, sojos padažo, česnako ir pipirų žolelių padaže.

Vištiena Katsu
Japonų stiliaus kepta vištiena dažniausiai patiekiama su Tonkatsu padažu.

Ilgi vištienos ryžiai, patiekiami Polinezijos kultūros centre
Kartais vadinami siūlų ar pupelių makaronais, jie verdami ir patiekiami karšti su vištienos gabaliukais. Taip pat galbūt norėsite to išbandyti per šiek tiek baltų ryžių su sojos padažu. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Ilgi vištienos ryžiai - alternatyvus receptas
Kitas daugumos „Luaus“ šokoladas, šis kinų garnyras yra pagamintas iš vištienos ir ilgų ryžių, rytietiškų vermišelių arba saifun (pupelių sruogų).

Vištiena Lu`au
Havajų mėgstamiausias, pagamintas iš vištienos, virtos su taro lapais (arba špinatais) ir kokosų pienu.

Kukurūzų sūris
Šiuolaikinis Havajų mėgstamiausias iš vištienos sultinio, bulvių, svogūnų, salierų ir grietinėlės.

Kepti ryžiai
Kinų virtuvės standartas, kepti ryžiai gali būti gaminami su mėsa ar jūros gėrybėmis ir plačiu daržovių asortimentu.

Haupija
Tradicinis Havajų kokoso skonio desertas, geriausiai apibūdinamas kaip „kietas pudingas“.

Havajų Lau Lau, tarnavęs Polinezijos kultūros centre
Garinta kiauliena, vištiena ar jautiena be kaulų sūdyta ir suvyniota į taro arba ti lapus. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Havajų Lau Lau - alternatyvus receptas
Druskos sviesto žuvis, jautiena, vištiena ar kiauliena, apvyniota taro arba ti lapais, o paskui garuose.

Havajų violetinės saldžiosios bulvės
Skanus garnyras, randamas beveik kiekviename Havajų luau. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu. Šios bulvės patiekiamos „Ali'i Luau“.

Huli Huli vištiena, patiekiama Polinezijos kultūros centre
Ant grotelių keptos vištienos pusės pagardintos sojos padažu, ananasų sultimis, ruduoju cukrumi, imbieru, česnaku ir vynu. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Huli -Huli vištiena - alternatyvus receptas
Pačios Havajų keptos vištienos versija yra virta su „Huli-Huli“ padažu (pagaminta iš gryno Havajų rudojo cukranendrių kartu su sojos padažu, šviežiu imbieru ir kt.).

Kalua Pua'a (Kalua Pig), tarnaujantis Polinezijos kultūros centre
Šis keptos kiaulienos receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu. Tai yra pagrindinis jų Ali'i Luau patiekalas.

Kalua kiaulė (receptas namuose)
Kalua Pig (kepta imu - požeminėje orkaitėje)
Kiekviename luau patiekiamas „Kalua Pig“ patiekalas lėtai verdamas imu (požeminėje orkaitėje) daugelį valandų.

Kim Chee
Korėjietiško stiliaus „Kim Chee“ gaminamas iš šviežių salotinių kopūstų, čili pipirų, imbiero, česnako ir kitų prieskonių.

Kulolo
Havajų pudingas iš taro, rudojo cukraus ir kokosų pieno.

Lomi Lomi Salmon
Nuo Havajų žodžių iki masažo, minkymo ar trynimo „Lomi Lomi Salmon“ gaminama iš šaltai supjaustytų lašišų, pomidorų ir svogūnų. Jis randamas beveik kiekvienoje salų saloje.

Lu`au
„Taro“ lapai, dažnai kepti su kokosų kremu ir vištiena ar aštuonkojais, galų gale reiškė Havajų šventę, kuri taip pat žinoma kaip „aha'aina“ arba „pa'ina“.

Makaronų salotos (salos stiliaus)
Į Havajus atvežtas žemyno mėgstamiausias patiekiamas daugelyje „luaus“. Kaip ir daugelis salotų, jas galima gaminti įvairiais būdais.

Mango duona
Ši mango duonos versija yra garsiausio Havajų virtuvės šefo Sam Choy receptas.

Ananasas
Vis dar auginamų Havajuose, šviežių „Maui Gold“ ananasų beveik visada galima rasti luau, dažnai gabaliukais salotų zonoje.

Pipi Kaula
Havajų stiliaus jautienos trūkčiojimas, pagamintas iš šoninių kepsnių juostelių, marinuotų sojos padaže, raudonųjų pipirų ir vandens, išdžiovintas sausoje dėžutėje. Tarnavo Polinezijos kultūros centre Ali'i Luau.

Poi
Vienas iš pagrindinių Havajų dietos maisto produktų „poi“ yra tiršta purpurinės spalvos pasta, pagaminta daužant taro. „Poi“ galima nusipirkti šviežią arba „dienos senumo“, kuris leidžia išryškėti rūgščiam skoniui. Poi yra pažymėta etikete „vieno piršto“, „dviejų pirštų“ ar „trijų pirštų“, kad būtų apibūdinta jos nuoseklumas-kuo storesnis poi, tuo mažiau pirštų reikia jį išgriebti. Šiandien jis naudojamas daugelyje Havajų receptų arba patiekiamas kaip garnyras.

Poke
Dažniausiai pagamintos iš šviežio žalio ahi (tuno), „Poke“ yra puikus pupu (užkandis) bet kuriam patiekalui.

Portugalijos pupelių sriuba
Skani sriuba, pagaminta iš kopūstų, pupelių ir portugališkos dešros. Portugališka saldi duona Portugališka saldi duona (pao doce), kartais paženklinta Havajų saldžia duona, yra pagrindinė ir tinka prancūziškam skrebučiui ryte gaminti.

Saldi portugališka duona
Portugališka saldi duona (pao doce), kartais paženklinta saldžia Havajų duona, yra pagrindinė ir tinkama ryte gaminti prancūziškus skrebučius.

Pupus
Daugelyje „Luaus“ rastų pupų lėkštė iš esmės yra salotų stiliaus užkandžių lėkštė. Peržiūrėkite mūsų receptus.

Troškintas Mahi Mahi
Skrudinta skrudinta makadamijos riešutas Mahi Mahi su citrusinių vaisių Ako-Miso padažu
Ši Havajų mėgstamiausia balta, saldi, vidutiniškai tanki žuvis dažniausiai patiekiama kepti arba troškinti.

Shoyu vištiena, patiekiama Polinezijos kultūros centre
Vištiena, marinuota sojos padaže, cukrus, česnakai ir imbieras. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Kalmaras Luau, patiekiamas Polinezijos kultūros centre
Kalmarai Luau yra Havajų patiekalas, pagamintas iš kalmarų ir luau lapų, virti kokoso lapuose, kol suminkštės. Šis receptas yra suteiktas Polinezijos kultūros centro Oahu.

Taro
Taip pat žinomas kaip kalo, taro lapai valgomi kaip daržovė arba apvyniojami žuvimi ir mėsa. Šaknis išverdama ir susmulkinama į poi.

„Taro“ vakarienės ritinėliai
„Taro“ suktinukai yra tiesiog skanūs ir daug drėgnesni už kitus suvalgytus suktinukus. Šis receptas skirtas ritinėliams, patiektiems Polinezijos kultūros centre Alii Luau.

Teriyaki jautiena- kinų receptas
Teriyaki jautiena - japoniškas receptas
Mėgstamiausia jautiena saloje, marinuota terijaki padaže ir salos prieskoniuose, o vėliau kepta arba kepama ant grotelių. Tą patį receptą galima naudoti ir su vištiena. Peržiūrėkite šiuos receptus iš „About.com“ kinų ir japonų virtuvės vadovų.

Ti lapai
Ti lapai naudojami Havajų virtuvėje gaminant maistą, kuris turi būti virinamas. Lapai pašalinami prieš valgį. Džiovintus ti lapus, kurių galima rasti kai kuriose etninėse rinkose, prieš juos naudojant reikia pamirkyti, kad suminkštėtų.

Susijusios įdomios knygos

Alano Fongo naujoji banga Luau
pateikė Alanas Wongas
Puiki kulinarijos knyga iš vieno iš geriausių Havajų regioninės virtuvės šefų. Wongas parodo, kaip vartoti tradicinius luau maisto produktus ir juos paruošti visais naujais ir įdomiais būdais.

Pramoginis salos stilius
autorius Wanda A. Adams
Ši knyga yra puiki vieta pradėti, jei norite turėti luau savo kieme. Tai apima viską - nuo to, kaip virti kalua kiaulę ir kitus luau maisto produktus, net ir į kokoso kokosą.

Havajų geriausias atogrąžų maistas ir gėrimai
pateikė Hawaiian Service Inc.
Jei norite sužinoti, kaip pasigaminti specialaus Havajų gėrimo, ši knyga skirta jums.

Luau kaip vietinis: lengvas būdas
pateikė JoAnn Takasaki
Šios pirmosios knygos receptai yra aiškiai havajietiški ir dalijasi daugelio Havajų meniu pasauline perspektyva.


Geriausi baro užkandžiai, įvertinti

Kas buvo pirmas, valgis ar gėrimas? Šiandien atrodo, kad alkoholis ir maistas restoranų pasaulyje, ypač Niujorke, žaidžia vienodose srityse - daugelis mažų lėkščių mėgstamiausių iš esmės yra tik pašlovinti baro užkandžiai, pagaminti madingai bet kurioje pateikimo formoje arba iš prabangių ingredientų.

Kai restoranai ir barai susitinka viduryje-mažiau atskirtas prabangus ir atsitiktinis maistas-labiau tikėtina, kad rasite šlifuotų klasikinių geriamojo maisto produktų, tokių kaip kobe slankikliai ir triufeliniai kukurūzai, versijas, nei išbandyta klasika. . Kartais pasigendame tikro.

Klasikinis baro maistas sukurtas kaip gėrimo palydovas. Šiems mėgstamiems patiekalams, pradedant bulvių odelėmis ir baigiant mozzarrella lazdelėmis, pavyksta sutvirtinti naktinius pintus (arba gurkšnoti Pinot) - jie retai kada piešia, bet puikiai užbaigia vaizdą. Turėdamas tai omenyje, FWF sukūrė galutinį geriausių baro maisto produktų reitingą Amerikoje, įskaitant sėkmės taisykles kiekvienoje kategorijoje, neatidėliotinas raudonas vėliavas dėl nesėkmių ir geriausią vietą NYC jų gauti. Turi mėgstamiausią, kuris išsiskyrė? Praneškite mums komentaruose.


Pasimėgaukite visu aligatoriumi „Frontier Chicago“ ir#8217 visų gyvūnų patirtimi

Kiaulienos kepsniai, karšti kepsniai, luausai - kad ir kaip juos pavadintumėte, jie yra populiari kulinarinė tradicija viso pasaulio kultūrose. Atrodo, kad esminis laukinių, musių valdovo stiliaus pietų troškimas yra giliai įsišaknijęs mumyse kaip žmonėse. Tačiau retai kada galima rasti pilnai keptą kiaulienos kepsnį gurmanų restorane miesto viduryje, o rečiau-restoraną, kuriame taip pat siūlomos visos ožkos, antilopės kojos ir net ištisos vištienos aligatoriai. Tačiau taip yra Čikagos pasienyje, kur jie išdidžiai skatina svečius valgyti ne savo komforto zonoje.

Pasienio Čikaga

Jei norite iš tikrųjų sužavėti dvi dešimtis savo artimiausių draugų vakariene Vėjuotame mieste, dalintis keletu gilių patiekalų pyragų vargu ar reikia. „Frontier Chicago“ gali pasigirti unikalia vakariene, kuri nepanaši į nieką, ką rasite beveik bet kuriame Amerikos mieste. Visa gyvūnų patirtis gali dosniai pamaitinti iki 25 žmonių. Patirtis prasideda pasirinkus pagrindinį patiekalą. Pradinio lygio parinktys apima ūkyje auginamą kiaulę, šernieną ir visą ožką (jei šiuo metu jūs galvojate, ir#8220 laukinis šernas yra pradinio lygio? .

Norintiems nuotykių, taip pat siūloma milžiniška lašiša (maitinanti iki 12 suaugusiųjų), visa antilopės koja ir „Frontier’s Select Trio“ (žaismingas ožkų, šernų ir wagyu jautienos mišinys). Tačiau didžiausias laimėjimas yra laukinis restorano Luizianos aligatorius. Jis suplaktas į namų marinatą, įdarytas sveikomis vištomis (imk tai, turducken), tada paskrudinamas ir parūkomas virš obuolių ir vyšnių medienos. „Frontier“ žada, kad mėsos skonis labai panašus į kiaulienos ar vištienos, kurioje yra daug mažiau riebalų ir cholesterolio. Ir jūs galite pasakyti, kad valgėte visą beprotišką ‘gatorą, taigi tai yra.

Pasienio Čikaga

Kiekvienas žvėris patiekiamas šeimyniniu stiliumi su kruopščiai parinktu sočių garnyrų pasirinkimu. Pavyzdžiui, šernieną lydi pietų įkvėptas penkių sūrių makaronas, sezoninės daržovės ir sviestiniai suktinukai. Visa lašiša yra padengta žaliais Akadanijos ryžiais, šparaginėmis pupelėmis su citrina ir cukruotomis pistacijomis bei rūkytų krevečių ir krapų bulvių salotomis. „‘gator“ yra su krevetėmis ir dešra „jambalaya“, penkiais sūrio „mac“, Cezario salotomis su polenta skrebučiais, sezoninėmis daržovėmis ir sviestu iškeptais suktinukais su žolelių sviestu. „Frontier“ taip pat ragina svečius patobulinti savo patirtį naudojant priedus, tokius kaip ant grotelių keptos austrės, keptas kiaulės veidas ir naminiai perforatoriaus dubenėlio gaminiai.

„Frontier's Whole Animal Experience“ kaina prasideda nuo 400 USD, kuri maitina mažiausiai jus ir keliolika jūsų draugų (arba vieną Adomą Richmaną). Tačiau egzotiškesni restorano pasiūlymai - ypač krevetės ir aligatorius - parduodami už rinkos kainą. Nepriklausomai nuo to, ką pasirinksite, turėsite užsisakyti savo rezervacijas bent prieš tris dienas (kai kuriems gyvūnams užtrunka ilgiau) ir planuojate atvykti labai, labai alkanas.


Kiaulė žindyvė: pakankamai maža jūsų grotelėms

Taigi jūs neturite 50 draugų ar kur statyti duobės? Jūs vis dar galite kepti kiaulę ir sukurti stebuklingą mėsą su jauna kiaulė. Techniniu požiūriu žindomos kiaulės nebuvo nujunkytos, yra jaunesnės nei du mėnesiai, sveria mažiau nei 25 svarus, tačiau mėsininkai viską, kas sveria mažiau nei 50 svarų, vadina čiulpu. Raumenys dar nėra sukietėję, o pienu maitinama mėsa tirpsta burnoje. Riebalų yra daug mažiau, palyginti su raumenimis, nors riebalai gali šiek tiek priminti seną brie, o kai kuriems - šiek tiek neįmantrūs.

Procedūra yra beveik tokia pati kaip ir suaugusiam kiauliui. Jei pageidaujate, galite paguldyti mažą žvėrelį ant šono skrudinimui ir įdaryti ertmę šviežiomis žolelėmis, česnakais, svogūnais ir citrusiniais vaisiais, o ne prieskoniais.

Turite gaminti maistą netiesiogiai kaitindami, kitaip sudeginsite odą ir susitiksite su priešgaisrine tarnyba. Kepkite 225 ° F temperatūroje, kol temperatūra giliame kumpio centre yra tik 145 ° F. Jums nereikia virti karščiau, nes raumenys ir raumuo nesusitvarko. Priklausomai nuo storio, tai galima padaryti per keturias valandas ar mažiau.

Man buvo žinoma, kad patiekiu šį patiekalą urvo stiliaus. Nėra peilių ir šakių. Tik pirštai ir daug popierinių rankšluosčių. Kūno šventė.

Semas Jonesas pjaustė mėsą iš rūkytos kiaulės

„Skylight Inn“ stiliaus šernas

Sam Jones ir#8217 šeima tai daro beveik taip pat nuo 1830 m. Jis pradeda nuo 160 iki 180 svarų svorio kiaulės - svorio, kuris, jo manymu, turi geriausią riebalų ir mėsos santykį, ir duoda idealų gatavos mėsos derlių bei optimalų sultingumą. .

Jis tiesiog gausiai sūdo mėsą, apverčia ją, sudrėkina odą vandeniu, dar šiek tiek pasūdo ir padeda ant duobių, maždaug 2 ir#8242 virš dugno, oda į viršų su ąžuolo žarijomis, nustumtais į šonus, niekada po mėsos. Sušlapinus ir sūdant odą, ji tampa pūslelinė ir lengviau kramtoma. Jūs negaunate blizgančios, ryškios odos, bet oda yra nuostabi.

Kiauliai tęsiasi apie 16 val. esant maždaug 275 ° F temperatūrai, jis ir jo darbuotojai juos prižiūri iki vidurnakčio, jei reikia, pridėdami anglių. Tada jie plaukioja be priežiūros, o temperatūra lėtai mažėja, iki 6 val., Apverčiama ir išeina apie 14 val., 22 valandas po to, kai vyksta.

Jis pagardina jį, kai švelniai ranka nusileidžia nuo duobių, naudodamas tik druską, pipirus, karštą Pete padažą ir sidro actą. Jokių įmantrių trynių, sūrymų, šluotų, marinatų ar padažų. Tada jis jį smulkiai sukapoja, įmaišo trupintą traškią odelę (kurią jis vadina ’s “Dieve ’s natūraliu bulvių traškučiu ir#8221), ir patiekia ją ant bandelės, ant košės, arba ant popierinės valties su kita valtimi plono kukurūzų duonos ir plonos plokštelės. Tai yra visas jo meniu. Gryna Amerika, žmogau. Skonis kaip istorija. Kaip jis sako “Tai ir yra ’t ”.

Vertinant visą kiaulienos gaminimo konkursą

Varžybų stiliaus kiaulė

Memfio kepsninių tinklas (MBN) sankcionuoja daugybę varžybų, didžiausios ir didžiausios - „Mempis“ gegužę, o šimtai komandų jį rūkė trijose kategorijose: kiaulienos šonkauliai, pečiai ir visa kiaulė.

Mokydamiesi virti visą kiaulę varžyboms, supraskite, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas daugeliui skirtingų kiaulienos dalių. Visi kiaulienos virėjai privalo teisėjams padovanoti efektingą gyvūną ir tada jiems patiekti kumpio, pečių ir nugarinės skonį. Būtent čia virėjai demonstruoja įspūdingiausią įsivaizduojamą kiaulienos gaminimo stilių asortimentą ir demonstravimą.

Visa kiaulė pristatyta teisėjams

Kai kurie verda kiaulę ant nugaros, drugeliais lygiai arba su puodeliu ir#8220 valties stiliumi ”, kai kurie sėdi kiaulę ant šlaunų, kiti guli gyvūną ant pilvo, o kai kurie virėja ir bėgimo stiliumi, ir#8221 – atsistoja – įspūdingiausias ekranas.

Brado Orrisono komanda iš „The Shed BBQ & amp Blues Joint“ restoranų, esančių Ocean Springs, MS, Gulfport, MS ir Mobile, AL, gamina puikų bėgimo stiliaus pavyzdį, pateiktą šio puslapio viršuje. Pitmaster Hobson Cherry praleidžia daug laiko ir jėgų, kad nugara būtų tiesi ir kad raudonmedžio gyvūnas atrodytų taip, tarsi jis kažkur leistųsi, kaip manau. Jie netgi turi savo pagamintą nerūdijančio plieno armatūrą, leidžiančią reguliuoti nugarą, galvą, aukštį ir tt Šis metodas reiškia šiek tiek mažiau žievės, nes vidus yra apsaugotas šoniniais atvartais, o oda nėra labai kramtoma, tačiau ji yra gražuolė! Tai ’s Vyšnia kairėje, Orrisonas dešinėje, o mergina viduryje yra Vakarienė.

BBQ legenda Mike'as Millsas parodo, kaip virti visą kiaulę

Norėdami patiekti, jie skutimosi peiliuku pašalina odos kvadratą ant savo stalo pusės ir siekia ištraukti nugarą, pečių mėsą, kumpio mėsą, šonkaulius ir tt. Tai išlaiko vieną pusę. Čia ji yra maždaug po 30 minučių.

Maitinimo renginiuose Millsas apverčia 150 svarų gyvūną ant pilvo ir suspaudžia jį į pritūpimą, pakėlęs galvą, kojos nukreiptos į priekį, panašiai kaip šuo guli padėtyje “ down ”. Dėl to į ertmę patenka daugiau šilumos ir susidaro geresnė žievė. Vielinio kailio angaro dalys laiko ausis aukštyn, o folijos rutuliai sulaiko šoninės odos atvartus, todėl ji atrodo gražiai ir putliai.

Visa viršutinė kūno dalis yra suvyniota į foliją, kad oda nesudegtų. Maždaug po šešių valandų 250 ° F temperatūroje folija pašalinama, todėl oda yra atidengta ir dar dvi ar keturios valandos užtrunka. Norėdami tarnauti, jis taip pat išpjauna langą išilgai stuburo virš juosmens ir iš ten pasiekia.

Visas Hog kinų stilius

Restorane nuo kablių kabo visos kiaulės

Daugelis kinų virėjų kepa šernus, pakabindami juos už galinių kojų didelėse cilindrinėse krosnyse, parodytose mano straipsnyje apie kinų kvartalo Char Siu šonkaulius. Čia yra „Sun Wah BBQ“ virtuvė Čikagoje.

Porchetta: visa kiaulė itališko stiliaus

Visoje Italijoje jie gamina skaniausią kiaulieną, kokią tik galite įsivaizduoti porchetta. Ši koncepcija siekia Romos imperiją ir yra parduodama visur - nuo baltų staltiesių restoranų iki gatvės pardavėjų.

Jei norite išmokti tokiu būdu virti visą kiaulę, verta paminėti, kad kiekviename regione jos gaminamos šiek tiek kitaip. Romos apylinkėse porceta dažniausiai gaminama iš visos kiaulės, liemuo išdarinėtas ir iškaulėtas, o po to prikimštas žolelių, liežuvio, širdies, kepenų ir inkstų. Tada jis susiuvamas kaip milžiniškas futbolas ir virinamas ant kepimo skardos malkomis kūrenamoje krosnyje virš keptuvės, kurioje surenkamos sultys. Oda paliekama apvyniojant mėsą traškiais plyšiais. Pagalvokite apie tai kaip apie milžinišką dešrą.

Taip ir daroma Costanoje, Umbrijoje, netoli Asyžiaus, kur rugpjūčio pabaigoje jie kasmet rengia šventę, skirtą švęsti patiekalą - „Sagra della Porchetta“.

Tik į pietus nuo Romos Ariccia miestas yra porchetta, kaip Kanzas City - prie šonkaulių, o komerciniai gamintojai jį siunčia visoje šalyje.

Visa kiaulė ant keptuvės

Lechonas: Filipinų stiliaus visa kiaulė

Cebu yra viena didžiausių salų Filipinuose ir yra žinoma dėl savo kiaulės lechonas. Išmokti virti visą kiaulę, filipinietiškas stilius prasideda nuo prieskonių. Ertmė įtrinama prieskoniais, įskaitant žvaigždinį anyžą, druską, pipirus ir įdaryta žolelėmis, svogūnais, pipirais, kitomis daržovėmis, citrina ir kt. Kiaulė tvirtai susiuvama ir lėtai apverčiama ant lauko bambuko iešmo, kurį atlieka “lechonero ”, kuris ridena bambuko ietį pirmyn ir atgal išilgai duobės lūpos, kol mėsa iškeps, o oda taps auksinė ir traški. Jei pasirinkote virti kiaulieną keptuvėje po atviru dangumi, saugokitės, kad tai užtruks daug ilgiau nei tuo atveju, jei ji bus skrudinta uždaroje duobėje, nes karštis vienu metu patenka į vieną pusę, tada ji atvėsta, įkaista, atvėsta ir pan. . Mūsų įrangos apžvalgos skyriuje yra keletas komercinių rotacinių serijų už priimtiną kainą.

Kalua Pig: Havajų stiliaus visa kiaulė

Kalua kiaulė yra tradicinio polinezietiško viso kiaulienos virimo būdo Havajų variantas. Ritualas kasdien praktikuojamas daugelyje restoranų ir kiekvieną naktį turistų labui. Norite išmokti virti visą kiaulieną Havajų stiliaus? Pirmiausia iškaskite bent trijų pėdų gylio ir nuo penkių iki septynių pėdų pločio skylę. Tada išklokite minkšto kamuolio dydžio uolomis, uždenkite jas rąstais ar medžio anglimi, sukurkite laužą, palaukite, kol uolos įkais ir rąstai sudegs iki žėrinčių žarijų, tada uolas padengsite šviežiais drėgnais bananų lapais arba kukurūzų lukštais, o po to šlapios apvijos sluoksnis. Ši sumalta krosnis vadinama imu.

Kiaulė nuleidžiama į duobę vieliniu neštuvu, į ertmę dedamos karštos uolienos, ji yra padengta daugiau lapų, lukštų ar šlapio apvyniojimo, tada didelė šlapia drobė ir galiausiai visą šukę dengia purvas nuo skylė.

Mėsa garuoja požeminėje beveik be deguonies krosnyje, o atkasus ji yra labai drėgna, švelni ir nukrinta nuo kaulų. Deja, oda nėra traški, kaip sauso skrudinimo metu.

„Cajun“ mikrobangų krosnelė

Per pastaruosius kelerius metus mažiausiai dvi bendrovės pristatė „Cajun“ mikrobangų krosnelės ir#8221 tipo kiaulienos skrudintuvus. Išmokti virti visą kiaulę, naudojant vieną iš jų, iš tikrųjų yra gana paprasta. Kiekviena yra didelė metalinė dėžutė, kiaulė remiasi į groteles viduje, o dangtelis laiko anglį viršuje. Šiluma sklinda žemyn iš viršaus ir labai greitai iškepa kiaulę. Iš jo gaminama švelni sultinga mėsa, tačiau nėra dūmų skonio. Skaitykite apie juos mūsų puslapyje, skirtame kiaulių kepsniams, įrangos apžvalgos skiltyje.

Šiaurės Luizianos kiaulienos kepsnys

Tai ištraukta iš „Deltablues.net“:

Mokantis virti visą kiaulę, kaip tai daroma Šiaurės Luizianos kiaulienos kepsnyje, įprasta procedūra yra pradėti kepti kiaulę auštant. Kiaulienos kepsnį metantis bičiulis paskambina porai bičiulių, o popietę jie pražudo ir valė kiaulę.

Kitą rytą ir dažniausiai su pagiriomis jie stato ugnį, apvynioja kiaulę tvoros viela ir tada pakabina kiaulę šalia ugnies. Kadangi jie neturi ką veikti likusią dienos dalį, tik stovi prie ugnies, pagardina kiaulę ir kaskart ją apverčia, o kadangi yra šaltas žiemos rytas, tai velniškai geras laikas praleisti butelis „Old Stumphole 90“ rūgščios košės. Daugelyje kiaulių kepsnių kolegos, pradėjusios kepti kiaulę, miego metu valgo.

Geriausia vieta kepti kiaulę yra bet kuri vieta, išskyrus jūsų vietą. Tai iškelia nerašytą raudoną kaklo kultūros įstatymą. Visi kviečiami į kiaulienos kepsnį. Jei važiuojate per Šiaurės Luizianos raudonplaukę šalį ir pastebite, kad, atrodo, krūva girtų aplink ugnį, virš kurios kabo sudegusi kiaulė, sustabdykite savo automobilį ar turistinį autobusą ir prisijunkite prie vakarėlio. Esate laukiami. Tiesiog atsineškite savo alaus ir viskio. Ir nesakykite nieko blogo apie George'ą Jonesą ar Hanką Williamsą.

Šūvis: pilnas karo stilius

Šis receptas yra iš „Civil War Interactive“, o rašyba yra teisinga, kaip cituojama.

Ingridientai

Metodas

Paimkite užpakalinį arba priekinį ketvirčius, gerai įtrinkite druska, pipirais ir nedidele melasos dalimi. Jei įmanoma, leiskite jam kelias valandas gulėti, tada nuplaukite, nuvalykite skudurėliu ir padėkite ant didelio tinklelio, virš skaidrių anglių lovos. Neskubėkite kepti ant grotelių, bet leiskite jam keletą valandų lėtai virti, retkarčiais apverčiant ir apipurškiant tik trupučiu druskos vandens ir pipirų, kad tik pagardintumėte ir šiek tiek sudrėkintumėte. Kai jis bus gerai paruoštas, patiekite be garnyro ir nuėmę odą, ką reikia padaryti prieš dedant kepti, išspauskite ant jos šiek tiek citrinos sulčių ir kartu su lydytu sviestu bei vynu, duonos padažu , žalios salotos, skerdimas arba agurkai ir troškinti vaisiai. Jautiena gali būti kepama ant grotelių tokiu pat būdu.

Pirmoji kepta kiaulė

Pirmoji kepta kiaulė tikriausiai buvo laukinis gyvūnas, užkluptas miško gaisro, tačiau yra alternatyvi teorija, pasakyta šioje nuostabioje istorijoje: Dissertation on Roast Pig.

Jį parašė Charlesas Lambas, anglų rašytojas, kurio esė dažnai pritapdavo prie išgalvotų ir juokingų. Jo versija apie kiaulienos kepsnio atradimą pirmą kartą buvo paskelbta 1822 m. Manoma, kad tai yra bendros idiomos šaltinis - sudeginti namą, kad iškeptų kiaulę, ir tai iš esmės reiškia perviršį. Tai tikriausiai taip pat yra virtų kiaulienos odelių spirgučių pavadinimo šaltinis ir paaiškina, kodėl tiek daug kepsnių kepėjų yra vadinami Bubba. Akivaizdu, kad ponas Avinėlis buvo kiaulienos mėgėjas.

Kreidos viso kiaulės kontūrai

Peizažo kiaulė

Ar girdėjote apie ožką? Štai ir#8217 kiaulė:

Pagyvenęs ūkininkas ir jo žmona buvo atsirėmę į savo kiaulių gardo kraštą, kai senutė su nerimu prisiminė, kad kitą savaitę bus jų auksinės vestuvių metinės. “ Leiskite ’s surengti vakarėlį, Willard ir ji pasiūlė. “Teikime ’s nužudyti kiaulę. ”

Ūkininkas pasikasė galvą. “Jez, Ethel, aš nesuprantu, kodėl kiaulę reikia bausti už tai, kas įvyko prieš 50 metų. ”

Leiskite maistui gaminti maistą!

Dabar, kai supratote, kaip iškepti visą kiaulieną, atėjo laikas ją paleisti naudojant toliau pateiktą receptą. Pradėdami taip pat būtinai perskaitykite mano straipsnį apie vakarėlio planavimą. Žemiau suapvalinau kiekius, kad jūs laimėtumėte ir#8217 nepasibaigtų.


Kaip mažoji Jamaika prisidėjo prie turtingos Toronto istorijos

Nors Toronto mažoji Jamaika egzistuoja gana trumpai, istorinė vietovės reikšmė siekia porą šimtų metų.

Šiame „Then & ampNow“ leidime Toronto istorikas Morganas Cameronas Rossas atsigręžia į tą žemės juostą, besidriekiančią palei Eglinton Avenue vakarus nuo Allen Road iki Keele Street.

Eglintono vakarų regiono transformacija į tai, ką mes žinome kaip Mažąją Jamaiką, įvyko praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai į Torontą atvyko migrantai iš Jamaikos, galiausiai tapę gyvybinga kryptimi, kurioje, pasak Ross, leido laiką muzikantai, įskaitant Bobą Marley ir Jimmy Cliffą.

Tačiau vienas iš reikšmingų pokyčių šioje srityje galiausiai buvo pastatytas daugelį metų dėl Eglinton Crosstown LRT darbų, numatant papildomų pakeitimų, nes projektas pamažu artėja prie pabaigos.

Ne viskas prarasta, tačiau istorinė vietovės reikšmė yra artimesnė saugojimui, nes Toronto miesto taryba praėjusį mėnesį balsavo dėl iniciatyvos nustatyti, ar ji turėtų tapti paveldo apsaugos rajonu.


Kai jums pasisekė užsisakyti rezervaciją „EL Ideas“, rašyti apie patirtį yra beveik privaloma, todėl parašykite apie tai aš. Ne per daug sakoma, kad tai pateko į geriausių mano 46 metų valgių dešimtuką. Taip pat rizikuoju teiginiu, kad maistas nėra (pagrindinė) priežastis eiti.

Tai nereiškia, kad maistas nėra puikus. Tai yra. Nuo atidarymo kurso, kuriame derinami krabai, osetros ikrai, ličiai, citrinžolės ir liofilizuotos braškės, iki finalo-šakninio alaus plūdės variantas-kiekvienas patiekalas buvo priežastis švęsti veikiančius skonio receptorius ir smilkinius, kuriuos reikia kramtyti. Ar meluočiau, jei sakyčiau, kad niekada neturėjau tokio aukšto lygio maisto patirties? Gal būt. Vienintelis mano maistas „Alinea“ (pateisinamas surinkus čekį iš laisvai samdomo darbuotojo, kuris mane beveik nužudė), neseniai „Owen & Engine“ juodadėmės menkės karis ir liepos pabaigos vanilinis minkštas patiekimas „Dairy Bar“ už Roklando, Meino. mano mėgstamiausi vakaro patiekalai. Bet tai yra nepaprastai didelis pagyrimas, ir aš to nedarau lengvai.

Ketvirtosios sienos iširimas išskiria „EL Ideas“ patirtį nuo kitų įdomių jūsų gyvenimo patiekalų. Tai yra priežastis pasirinkti EL, o ne „Schwa“, „Moto“ ar daugumą požeminių maitinimo vietų savo radaruose. Tai paskata praleisti dvi išgalvotas pasimatymų naktis, šešias keliones į Kumą ar keliolika apsilankymų vietos taqueria ir sutaupyti tų dolerių EL.

Nuo pat atvykimo jūs esate raginami įsiveržti į virtuvės erdvę: pasimėgaukite linksmybėmis (česnakų sriubos šaukštas su brendžiu, alyvuogėmis ir chorizo) tiesiai iš paruošimo stalo. tada užduoti klausimus, fotografuoti, netgi padėti paduoti lėkštę ar du.Į lėkštę, kurioje būtų elnienos sous vide, juodojo graikinio riešuto ir Hooko mėlynojo sūrio, supyliau mažus rutuliukus rabarbarų tyrės ir net tada, kai padariau siaubingą netvarką, virėjai nesijaudino ir tvirtino.

Jei turiu kokių nors nesusipratimų su maistu, tai tik viena iš mažėjančių grąžų, nes mes buvome šiek tiek perpildyti (ir papildyti vynu), kad galėtume įvertinti kai kuriuos vėlesnius patiekalus tiek, kiek turėjome anksčiau. Tačiau kvaila kaltinti virtuvę, kad ji per daug dosni savo valgytojams. Akytasis srautas EL skatina tam tikrą intymumą su virtuvės personalu, todėl drąsiai naudoju jų vardus ir spėju-daug daugiau, nei turėtų leisti mano keturių valandų pažintis-kaip asmenybė atrodo kaip motina išradimas su šiais patiekalais.

Philipas (Fossas) yra restorano veidas ir vizionierius. Jo parašas yra parašytas per visą patirtį nuo pradžios iki pabaigos, o jo istorinė istorija - atvirai dalijamasi su maisto spauda ir už jos ribų - prideda tam tikro aštrumo ir sudėtingumo jo kūrybiniams veiksmams virtuvėje. Tuo pačiu būdu jis keičia savo plaukų stilių (trumpas ir ilgas ir vėl) arba žiniasklaidoje iš maloningo įvertintojo tampa ankstyvu blogu berniuku, Phillipas savo patiekaluose rodo stulbinantį asortimentą - foie gras, pažymėtas vyšniomis ir beveik marinuotu askaloninių česnakų ir laiškinių česnakų, arba obuolių šerbetas su žemės riešutų padažu, trapiu ir čiobreliais, primenančiu jo mėgstamiausią vaikystės mamos močiutės Smito obuolį ir „Skippy“ žemės riešutų sviesto užkandį, kuris taip pat man galėjo palikti stipriausią nakties skonio prisiminimą.

Scottas (Manley) skaito kaip pankroko intelektualus, kurį galite įsivaizduoti laisvalaikiu studijuojant meteorologiją, kad išsiaiškintumėte, kaip jūsų lėkštėje įvyks perkūnija. Nuostabi, skani perkūnija. Tai jo patiekalai, bent jau tą naktį, kur radote sudėtingiausių ingredientų, labiausiai umami, labiausiai sass. Saldainiai su kavos streuseliu ir abrikosais. Ančių pyragaičiai su ropėmis ir mandarinais. Desertas, pagamintas iš salierų. Akivaizdu, kad jis nori tave šiek tiek pakliūti.

Kevinas (McMullenas) yra labiau čiuožėjas, turintis aukso širdį. Jo patiekalai turbūt buvo labiausiai prieinami naktį, bet man - nepaisant gomurio, kurį laikau gana nuotaikingu - taip pat galėjo patikti labiausiai. Lėkštėje tvyrojo tam tikra harmonija (grupuotė su žirniais, morkomis ir šonine, pašarinis grybas su svogūnais, saulėgrąžomis ir žirneliais), kuri prieštaravo visam išoriniam disonansui -netvarkingai pastatytiems automobiliams ir laikymo būgnams, pusfinaliams. netvarkingoje alėjoje prie pietinės Vakarų prospekto.

Jei Skotas yra smegenys, o Kevinas - širdis, Filipas yra sąnario plaučiai. Indai įkvepia elegantiškai, iškvepia žaismingai. Įkvėptas visas kambarys kvėpuoja.

Man, kaip vaikui, praleidusiai savo močiutės restorano virtuvėje Watermill mieste, Niujorke, vogiant sezamo lazdelių ir melbos skrebučių paketus, kai mes su seserimi po kojomis šoktelėjome iš trumpalaikių virėjų suglumimo, buvo malonu būti pakviestai atgal į tokį nervų centrą. Tiems, kurie domisi, kaip forma ir funkcijos susipina, kaip procesas ir produktas neatsiejami vienas nuo kito, tai yra langas į nepamirštamą kulinarinę patirtį.

Eik. Valgyk. Lėkštė. Plepėti. Valgyk. Atspindėti. Taupykite. Pakartokite.


„EL Ideas“ (2419 W. 14th Street) yra „BYOB“ ir tiekiama tik vakarienė. Rezervuoti (šiuo metu rezervuoti gegužės mėn.) Galima telefonu 312-226-8144 arba el. Paštu.


Gerbkite šeimos tradicijas mokydamiesi gaminti maistą iš tikrų Yiayias

Ar kada nors norėjote išmokti gaminti patiekalus nebūtinai iš kulinarijos mokyklos, bet to, kuris mokėjo gaminti šeimos patiekalus nuo nulio? Kaip tavo močiutė ar mama? O gal jūsų senelis iš senosios šalies pagamino keletą nereikšmingų šeimos receptų, kuriuos norėtumėte pakartoti.

Šventės primena mūsų šeimas, nes daugelis iš mūsų praleidžia daugiau laiko nei įprastai kartu. Net jei to ir neišleidžiame su jais, kartais prisiminimai mums primena patiekalus, su kuriais užaugome, ar kvapus, kurie mums rėkia šventes. Arba net tokios tradicijos, kaip mano mama pjauna vasilopitą - graikišką Naujųjų Metų duoną, kuri labai skani, kai šilta, bet tokia pat guodžianti, kai ne. Ji išpjauta Naujųjų metų dieną ir joje visada iškepta sidabrinė dolerio moneta, o legenda byloja, kad tas, kuris gaus monetos gabalą, laimės naujus metus. Šiemet vėl nelaimėjau. Visada būna kitų metų. Velykos atneša flaounes, Kipro sūrio užpildytą pyragą.

„Taxim“ restoranas Čikagoje siūlo daugybę Kipro patiekalų, įskaitant bamies laderes, baby okra,. [+] saulėje džiovintų pomidorų, šviežių kalendrų alyvuogių aliejuje, kurias mano mama taip pat gamina reguliariai, ir lountza, Kipro stiliaus rūkytos kiaulienos nugarinė.

Tačiau atostogos privertė mane galvoti, kad labai noriu, kad mano vaikai ir šeima prisimintų šiuos laikus, taip pat patiekalus, kuriuos mama ir močiutė ištisus metus gamina iš mūsų tėvynės, atvežtus į JAV iš Kipro. Tiek mano močiutė, tiek mama vis dar gyvi ir sveiki, ir tai būtų puikūs metai praleisti su jais daugiau laiko ir galbūt išmokti gaminti tuos patiekalus su mano sūnumi ir dukra, nes jie dievina savo „YiaYia“ ir „kitą“ „YiaYia“. paskambink mano močiutei. Kai negaliu atvykti pas mamą pavalgyti, man patinka eiti į „Taxim“ restoraną Čikagoje-vienintelę JAV rastą vietą, kurioje patiekiama lountza-Kipro stiliaus rūkytos kiaulienos nugarinė, kurią mes su broliu naudojome valgyti iš maisto vežimėlių pakelėse, kai mes, būdami maži vaikai, lankėmės Kipre.

Kipro palikuonys paprastai ruošiami graikų stačiatikių Velykoms.

Maistas ir tai, kaip tam tikrus patiekalus siejame su šeima, tikriausiai todėl mane traukia knygos, kuriose dalijamasi jų asmeninėmis istorijomis. Knygos kaip Diana Abu Jaber Baklavos kalba: prisiminimai, kurį surijau per savaitgalį. Arba Bendros lentelės: šeimos istorijos ir receptai nuo Poonos iki LA, pateikė Kaumudi Marathe. Ir visai neseniai, Dešimt tūkstančių kalbų: daugiasluoksnės virtuvės paslaptys, pateikė Nandita Godbole. Šiais metais galėčiau baigti savo prisiminimus ir įtraukti mamos, močiutės bei kitų šeimos narių receptus, kaip pagarbą mūsų istorijai, ypač todėl, kad turėjome bėgti iš Kipro, kai Turkija įsiveržė į šiaurę (kur užaugo mano tėvai).

Tiems, kurie nori sužinoti apie kitų šalių patiekalus ir kaip juos pasigaminti namuose, „The League of Kitchens“ siūlo panardinimo seminarus ir „skonio“ dirbtuves, kuriose imigrantai iš viso pasaulio priima namų virėjus į savo namus, kad išmokytų jų šeimos receptų. . Šiuo metu dirbtuvės yra prieinamos tik Niujorke ir Los Andžele, bet tikiuosi, kad bus pridėta daugiau miestų.

Organizacija taip pat siūlo ekskursijas, kurių metu tris ar keturis sustojimus galima atlikti tokiose vietose kaip turgūs ir prieskonių parduotuvės, kad paragautų mėginių ir sužinotų viešai neatskleistų patarimų bei pasimėgautų šeimos stiliaus puota.

Namų virėjai gali pasirinkti išmokti gaminti „Mixed Dal“ (Mišrūs lęšiai) ir „Sambhariya“ (Įdaryti baklažanai, bulvės, askaloniniai česnakai ir pomidorai) su Roti (visa kviečių plokščia duona) per Indijos panardinimo seminarą su Yamini arba Barazushi (suši ryžiai, sumaišyti su Žuvis ir daržovės), „Gomaae“ (sezoninės daržovių ir sezamo salotos) ir „Kabocha No Nimono“ („Kabocha“ skvošas) Japonijos panardinimo seminare kartu su Aiko.

„Immersion“ seminarai trunka nuo 2,5 iki 4,5 valandų ir kainuoja nuo 120 iki 175 USD. Man patinka visa idėja, ką daro „The League of Kitchens“. Pasak jo svetainės, tai „kulinarinė svajonių komanda imigrantų iš viso pasaulio, kurie pasveikins jus į savo namus, išmokys jūsų šeimos receptų ir įkvėps jus savo asmeninėmis istorijomis“.

Tiems, kurie reguliariai keliauja į šiuos miestus, gali būti įdomus būdas tai patirti visiškai kitaip. Tiems, kurie gyvena NYC ar LA, tai puikus būdas pažinti savo kaimynus. Greita internetinė paieška siūlo daugybę namų virėjų, kurie pasveikins jus savo virtuvėje ir išmokys jus savo tėvynės patiekalų. Ir tiems, kurių šeimos nariai vis dar yra šalia, galbūt tai yra metai, kai reikia rasti laiko sužinoti savo slaptus šeimos receptų ingredientus ir daugiau laiko praleisti su savo artimaisiais.


Žiūrėti video įrašą: 미래 지도를 그린 예언가, 고든 마이클 스칼리온! 전세계 지도가 크게 바뀐다?미스터리, 예언 (Spalio Mėn 2021).