Nauji receptai

Austrijos vagis nusileidžia su žmogaus dydžio dešra

Austrijos vagis nusileidžia su žmogaus dydžio dešra

Vagis ar vagys pasislėpė su 176 svarų dešra

Shutterstock.com

Nežinomas vagis Austrijoje savaitgalį išnešė 176 svarų sterlingų dešrą.

Šį savaitgalį nežinomas vagis iš vietinio turgaus įmetė didelį smūgį, per naktį įsisuko ir pasislėpė su viena suaugusio vyro dydžio dešra.

Kaip rašo „The Local“, nežinomas vagis ar vagys - keli vagys, atrodo, tikėtini - šeštadienio vakarą įsirėžė į prekystalį mažame Sankt Michaelo miestelyje Austrijoje ir kažkaip sugebėjo nusinešti 176 svarus sveriančią „mortadella“ dešrelę. Policija teigia, kad iškepta dešra buvo penkių pėdų ilgio ir 16 colių skersmens.

Turgaus prekystalį turintis italų dešros pardavėjas policijai sakė, kad nors pavogta skerdena buvo labai labai didelė, tai net nebuvo didžiausia dešra, kurią jis turėjo kioske. Jis skaičiuoja, kad dingusios dešros vertė buvo didesnė nei 2000 eurų arba daugiau nei 2700 dolerių. Policija paprašė gyventojų paskambinti ir suteikti bet kokios informacijos apie dingusią dešrą, tačiau iki šiol niekas nepranešė, kad matė ką nors įtartino, pavyzdžiui, vidury nakties per miestelį sėlinantys vyrai nešini milžiniška dešra.

„Mortadella“ yra pagaminta iš maltos kiaulienos, druskos, pipirų, cukraus ir lašinių riebalų, o didesnės gali sverti iki maždaug 220 svarų.


Smoothies!

Chai Chia žalieji kokteiliai

Kreminis citrusinių vaisių kokteilis

Kreminis žemės riešutų sviesto bananų kokteilis


17 juokingiausių vengrų posakių (ir kaip juos naudoti)

1. Vengrai „nešokinėja iš džiaugsmo“, jie „džiaugiasi beždžionėmis dėl uodegos“ (Örül, mint majom a farkának).

2. Vengrai nesako „Nesąmonė!“, Jie sako „Arklio penis! (Lófasz!)

3. Vengrai neklausia mažų vaikų: „Kodėl tu verki?“, Jie klausia: „Kodėl tu duodi gėrimų pelėms? (Kodėl itatod az egereket?)

4. Vengrai jūsų nevadina „nenaudingu“, jie sako: „Tu toks mažas, kaip riaumojantis Mackó sūriu“ (Kevés vagy, mint mackósajtban a brummogás). „Mackó“ sūris yra vengrų sūrio rūšis, kurios etiketėje yra mažas lokys.

5. Vengrai nesako „Neverta stengtis“, jie sako: „Tai verta tiek pat, kiek bučinys mirusiam žmogui“ (Annyit ér, mint halottnak a csók).

6. Vengrai nesako „toli, toli“, jie sako „už Dievo nugaros“ („Az God háta mögött”).

7. Vengrų vaikinai nesako vienas kitam „Tas jauniklis yra 10 colių“, jie sako: „Tai bomba moteris“ (Az eg bombanő”).

8. Vengrai nesakys: „Kartą vagis, visada vagis“, jie sakys: „Iš šuns negalima pagaminti lašinių“.Kutyaból nem lesz szalonna).

9. Vengrai nesakys, kad jis „geros širdies“, bet sakys: „galite jį tepti ant duonos“ (Kenyérre gali kenni).

10. Vengrai tavęs nevadina „gėjumi“, o „šiltu“ (Melegas).

11. Vengrų kalba nesakote „Šaunu!“, O sakote „Visiškai gerai!“ (Gerai!), "Riebalai!" (Zsir!), arba „Karalius!“ (Király!)

12. Vengrai nešaukia „Ei, tu užblokuoji mano regėjimą!“, O rėkia: „Tavo tėtis nebuvo stiklininkas! (Apád nem volt üveges!)

13. Vengrai nesako „Kai skrenda kiaulės!“, Jie sako: „Kai iškrenta raudonas sniegas! (Tada ha piros hó esik!)

14. Vengrai neklausia: „Ką, po velnių, tu darai? (Mi a faszomat darosz?)

15. Vengrai nesako „nėra taip gerai, kaip manai“, jie sako: „Tvora nėra pagaminta iš dešros“ (Nem kolbászból van a kerítés).

16. Vengrai nesako „tu, kalės sūnau!“, Jie sako: „Tu juoktis! (Te geci!)

17. Vengrai nesako „man viskas graikiška“, jie sako „man kiniška“ (Ez man kinų).


Geriausias Niujorkas: itališka dešra

Kaip sako senas posakis, jūs nenorite žinoti, kaip gaminama dešra. Tačiau broliams „Teitel“ nėra problemų atskleisti, ką jie įdėjo į savo trijų rūšių itališką dešrą. Korpusas (sūris saldžioms ir karštoms dešrelėms, avis sūrio ir petražolių dešrai) yra elastingas, bet tvirtas, o visa mėsa yra žole šeriama kiaulienos nugarinė, kad būtų geresnė tekstūra ir skonis. Nedaug kas pasikeitė nuo to laiko, kai 1915 metais Austrijoje gimę broliai Jokūbas ir Morrisas Teiteliai atidarė šią 900 kvadratinių pėdų turgų. Dabar parduotuvė yra ketvirtos kartos, o Gilbertas Teitelis ir jo sūnūs Michaelas, Edis ir Žanas stengiasi išlaikyti aukštą kokybę. ir kainos žemos. Ištikimi klientai dažnai laukia eilėse, kurios ištempia tris blokus, kad gautų saldžių, karštų, sūrio ir petražolių dešrelių - viskas 2,95 USD už svarą. Net antradienio rytą ši vieta yra beprotiška, senos ponios šaukia aštuonis darbuotojus už prekystalio įvairiomis kalbomis. Tačiau nesijaudinkite, linija juda greitai ir dešrelės yra vertos patirties.

D'ANGELO dešra ir pipirų sunkvežimis
Woodhaven Blvd. tarp 66 ir 67 dienos
Keliai, karalienės

Niujorkas yra miestas, kupinas paslėptų stebuklų, tačiau nedaugelis yra tokie skanūs, kaip D'Angelo dešrelės sunkvežimis, stovintis šešias dienas per savaitę prie Šv. Jono kapinių Woodhaveno bulvare. Visi niujorkiečiai, turintys apetitą 5 mylių spinduliu, susirenka į „D'Angelo's“ karštą ar saldžią dešrelę ant gluosnio ritinio su kvapniais svogūnais ir gerai iškeptais pipirais. Gary D'Angelo, jo sūnėno Anthony Bonilla, Anthony brolio Angelo ir sesers Crystal valdomas šis dešrelių vežimėlis, prieš 43 metus pradėjęs veikti kaip vežimėlis toje pačioje vietoje, tiesiog sustabdo eismą, įskaitant policininkus, kurie, atrodo, negali gaukite pakankamai D'Angelo sumuštinių. Laikoma natūralaus ėriuko odos apvalkalo, dešra išsiskiria skoniu ir nėra kramtoma, tačiau švelni trijų ketvirčių manų kruopos duona perkelia šį dešrelės sumuštinį ant viršaus. Tiesą sakant, Gary, antrosios kartos dešrų stūmėjas savo šeštame skirtingame sunkvežimyje, netgi bando sušvelninti mėsos skonį, kad ji nenuslopintų žavingos jo duonos tekstūros.


CORONA PARK KIAULIŲ PARDUOTUVĖ
150-54 14th Ave., Whitestone (718) 767-2654, CoronaParkPorkStore.com

Rocky Giacomino ir Enrico Imperiale, pastarųjų 32 metų „Corona Park“ kiaulienos parduotuvės bendrasavininkai, vadina save „itališkų patiekalų karaliais“. Ir kas su mažiausiai šešiomis besisukančiomis itališkomis dešrelėmis gali jas kaltinti? Už 4,50 USD svarą rinkitės iš paprastų, pankolių, karštų, sūrio ir petražolių, brokolių rabų ir vištienos dešrelių. Pagaminta iš „Locatelli“, sūrio ir petražolių dešra yra populiariausia, tačiau dešrelių mėgėjai negali suklysti su jokiais mėsos pasiūlymais, kurių kiekvieną savaitę pagaminama daugiau nei 500 svarų. Vasarą yra net Havajų stiliaus dešra, kurioje yra ananasų. Daugumos dešrelių receptai yra iš Imperialės močiutės, kuri gyveno už Neapolio ir didžiuojasi geriausiu Whitestone itališku delikatesu.


Pavogtam druskos tirpalui mobilusis telefonas yra auksinis

Berlynas, sausio 25 d. - Patarimas meno vagims: niekada nesipyk ir nenukrypk nuo plano. Visų pirma, nenaudokite naujo mobiliojo telefono pranešimui policijai siųsti. Tai gali įrodyti jūsų nesėkmę.

Arba bent jau taip žlugo Robertas Mangas, 50-metis apsaugos ir signalizacijos sistemų specialistas, kuris 2003 m. Pašalino vieną didžiausių pastaraisiais metais įvykdytų meno grobimų: „Saliera“ (arba druskos) pašalinimą, reta auksu padengta Benvenuto Cellini skulptūra iš Vienos Kunsthistorisches muziejaus.

Beveik trejus metus laikęs maždaug 60 milijonų dolerių vertės „Cellini“ šedevrą ir du kartus bandęs surinkti apie 12 milijonų dolerių išpirkos, M. Mangas buvo pripažintas kaltininku praėjusios savaitės pabaigoje. Penktadienį policija išplatino apsaugos kameros vaizdus, ​​kuriuose jis perka mobilųjį telefoną, kuriuo naudojosi siųsdamas tekstinį pranešimą.

Šeštadienį, po to, kai nuotraukos pasirodė televizijoje ir laikraščiuose, ponas Mangas, kurį policija apibūdino kaip sėkmingą verslininką, neturintį finansinių problemų ir neturinčių teistumo, atsistatydino. Sekmadienį jis nuvedė policiją į miškingą vietovę apie 50 m. mylių į šiaurės rytus nuo Vienos, kur jis palaidojo legendinę 10 colių aukščio skulptūrą švininėje dėžutėje.

Pirmadienį objektas buvo grąžintas į Kunsthistorisches, kur sekmadienį planuojama vėl jį eksponuoti. Pats objektas, karališkasis druskininkas, kuriame dominavo auksu padengti žemės ūkio deivės Cereros ir jūros dievo Neptūno atvaizdai, buvo Cellini skulptūra tarp 1540 ir 1543 m., Prancūzijos Pranciškaus I užsakymu. Tai vienintelis visiškai autentiškai patvirtintas „Cellini“ kūrinys. „Aš labai laimingas“, - interviu telefonu iš Vienos sakė muziejaus direktorius Wilfriedas Seipelis. & quot; Turime 'Saliera ' po 1000 dienų. & quot

Prieštaraudamas spėlionėms, kad skulptūra buvo rimtai apgadinta, J. Seipelis sakė, kad ji yra geros būklės, matyt, vos keli įbrėžimai buvo padaryti, kai P. Mangas plėšimo metu sudaužė stiklinę vitriną.

Praėjusį rudenį, nesėkmingai derėdamasis dėl išpirkos už skulptūrą, M. Mangas pašalino mažą trišakį iš Neptūno rankų ir nusiuntė policijos pareigūnus į vietą Vienos parke, kur jis ją paslėpė. Tačiau tai nepadarė jokios žalos, sakė ponas Seipelis, nes trišakis buvo atskiras gabalas, neprisirišęs prie kitų.

„Manau, kad mes nesutvarkysime įbrėžimų“, - sakė ponas Seipelis. "Dabar jie yra objekto istorijos dalis ir neturi įtakos jo išvaizdai."

Tačiau nors vieno iš vertingiausių Vienos meno kūrinių susigrąžinimas turėjo laimingą pabaigą, pats apiplėšimas sukėlė trejų metų košmarą P. Seipeliui ir kitiems Kunsthistoriches arba meno istorijos muziejuje. Austrijos spauda apkaltino laisvu saugumu.

Vienu metu pasakojimo metu ponas Seipelis Italijoje pradėjo laukinių žąsų gaudynes, kurias sukonstravo kažkas, kuris teigė esąs vagis. Apgaulė sakė, kad jis mirtinai susirgo ir norėjo grąžinti Cellini darbą prieš mirtį.

Meno apiplėšimas įvyko ankstyvą 2003 m. Gegužės 11 d. Valandą, kai P. Mangas užlipo ant pastolių, pastatytų aplink muziejų, kol jo fasadas buvo šlifuotas smėlio srove, ir įsiveržė pro antro aukšto langą. Policijos pareigūnai teigė, kad jis pirmą kartą pamatė skulptūrą lankydamasis muziejuje, tačiau jų nuomonės apie tai, kaip jis nusprendė ją pavogti, skiriasi. Vienoje sąskaitoje jis pastebėjo pastolius aplink muziejų ir, išgėręs kiek per daug, nusprendė lipti aukštyn ir pavogti „Cellini“. Tačiau kiti, įskaitant p.

Kai P. Mangas įėjo į galeriją, kurioje buvo saugoma Cellini skulptūra, jis įjungė judesio aptikimo signalą. Dėl priežasčių, kurios niekada nebuvo paaiškintos, budintis apsaugos darbuotojas tiesiog išjungė signalizaciją ir neatliko tyrimo, sakė P. Seipelis. Muziejaus direktoriaus teigimu, jei sargas laikytųsi įprastos tvarkos, jis būtų įjungęs pastato viduje šviesas, kad vaizdo kameros galėtų įrašyti viską, kas vyksta.

& quot; Jei jis būtų įjungęs šviesas, galbūt mes niekada nebūtume praradę ' Salieros ', nes vagis būtų atsidūręs pliūpsnyje ir galbūt būtų tiesiog pabėgęs. & quot; ponas Mangas sudaužė stiklinį dėklą laikydamas Cellini ir pabėgo su juo, matyt, pro langą ir žemyn pastoliais.

Į bylą atsakingas Austrijos policijos inspektorius Ernstas Geigeris buvo cituojamas naujienų pranešimuose, sakydamas, kad dėl savo patirties signalizacijos srityje M. Mangas žinojo, kad turi pakankamai laiko pabėgti, kol bus sugautas. Tačiau ponas Seipelis sakė, kad esminė P. Mango sėkmės sudedamoji dalis yra & kvota mieguistas apsaugos darbuotojas, kuris neatliko savo pareigos.

Maždaug dvejus metus išsiskyręs ir vienas gyvenęs ponas Mangas skulptūrą laikė po savo lova Vienos bute, tęsdamas gyvenimą kaip apsaugos signalizacijos pardavėjas. Tada spalį, pasak P. Geigerio, jis susisiekė su skulptūrą apdraudusia įmone ir pareikalavo 10 milijonų eurų už kūrinio grąžinimą. Jis pateikė „Neptūno“ trišakį, kad įrodytų, jog skulptūrą jis tikrai turi.

Po savaitės jis įsakė šią sumą paruošti kaip išpirką ir nusiuntė žinutę, kurioje nurodė, kaip ją pristatyti. Jis rašė, kad vienas nelydimas asmuo turėtų nuvežti pinigus dviračiu į tam tikrą Vienos tašką, kur mobiliuoju telefonu bus išsiųstos instrukcijos, kur eiti toliau.

P. Mangas naudojo kelis skirtingus mobiliuosius telefonus, kad išsiųstų nurodymus per tą, lapkričio 7 d., Įvykusią Austrijos policijos pavadintą gaudytojų medžioklę. Kad nebūtų atsekta, jis naudojosi kiekvienu mobiliuoju telefonu tik vieną kartą, sakė G. Geigeris. Visus mobiliuosius telefonus jis buvo įsigijęs prieš kelis mėnesius ar net metus, pridūrė policijos inspektorius. Tačiau po kelių valandų ponas Geigeris sakė, kad P. Mangas manė, kad viename dviračių tako maršruto taške matė nežymėtus policijos automobilius. Susierzinęs dėl to, ką jis matė kaip savo nurodymų nesilaikymą, jis naudojo neseniai įsigytą mobilųjį telefoną, kad nutrauktų visą operaciją, sakė G. Geigeris.

„Ačiū už jūsų pastangas“, veikė jo trumpųjų žinučių tarnyba (arba S.M.S.). „Mes netrukus su jumis susisieksime.“ Ponas Geigeris pasakė: „Jis supyko ir padarė klaidą.“

Mobilusis telefonas buvo atsektas parduotuvėje, esančioje didžiojoje Vienos parduotuvių gatvėje, kuri naudoja paslėptą vaizdo kamerą, kad įrašytų visus pirkinius. Tai leido policijai gauti P. Mango nuotrauką, kurią ji paviešino penktadienį. Tą pačią dieną P. Mangas kreipėsi į policiją, norėdamas atpažinti save kaip paveikslėlyje esantį vyrą, bet paneigti, kad jis buvo vagis.

„Jis paskambino mums penktadienio vakarą ir buvo nusiminęs dėl savo paveikslo, sakydamas, kad turėtume įsitikinti, jog jis daugiau nebus skelbiamas“, - sakė ponas Geigeris. & quot; Mes pradėjome atlikti kai kuriuos tyrimus. Jo bute radome užrašus apie šiukšlių medžioklę, kurią jis atliko su mumis. Tai buvo jo pražūtis. & Quot


Šedevras pavogtas iš Vienos muziejaus

Anksti sekmadienį lipdami ant pastolių ir daužydami langą, vagys paslydo į Vienos dailės istorijos muziejų ir, nepaisant aukštųjų technologijų judesio jutiklių ir visą parą veikiančių apsaugų, dingo su XVI amžiaus aukso šedevru, kurį sukūrė Benvenuto Cellini.

Paslėpta ir stulbinanti vagystė buvo viena didžiausių meno vagysčių Europoje pastaraisiais metais. Sudėtinga 10 colių aukščio skulptūra, žinoma kaip „Saliera“ arba druskos rūsys, vertinama apie 57 mln. Jį 1540 -aisiais užsakė Prancūzijos karalius Francois I iš Cellini - paties įstatymų leidėjo ir vieno išradingiausių Italijos Renesanso auksakalių.

Muziejaus direktorius Wilfriedas Seipelis pavadino kūrinį „Monos Lizos skulptūromis“. Austrijos sostinės policija pranešė, kad vienas ar keli vagys 4 valandą ryto išlindo pro išdaužtą antrojo aukšto langą, sudaužė aplink salierą esančio sunkaus stiklo vitriną, pagriebė skulptūrą ir pabėgo. Policija aiškinosi, ar apiplėšimas galėjo būti vidinis darbas. Muziejaus signalizacija išėjo, o visi kūriniai buvo apsaugoti judesio jutikliais ir vaizdo kameromis. Vagystė buvo pastebėta 8.20 val., Kai muziejaus nešikas pastebėjo žalą.

„Signalizacija buvo įjungta“, - sakė Seipelis Austrijos televizijos tinklui ORF. „Kodėl į tai nebuvo sureaguota laiku ir kaip galima greičiau, šiuo metu tiriama. Kol kas turėjome atleisti tris darbuotojus [sargus] iš darbo “.

Vagys žinojo, ko nori, ir greičiausiai buvo sudaryti sutartis, sakė Austrijos policijos atstovas Guentheris Fuchsas. Šalia Salieros kabėjęs vertingas Rafaelio paveikslas liko nepaliestas, o iš muziejaus - vokiškai Kunsthistorisches pavadinto -, kuriame yra viena geriausių klasikinio meno kolekcijų Europoje, neišnyko jokie kiti kūriniai.

„Negalite parduoti„ Saliera “meno rinkoje, todėl manome, kad vagystę užsakė kažkas“, - sakė Fuchsas. Austrijos valdžia susisiekė su Interpolu, o muziejus siūlo 80 000 USD atlygį už informaciją, kuri padėjo suimti vagis ir atgauti skulptūrą.

Seipelis Austrijos spaudos agentūrai sakė, kad vagis yra „arba pamišėlis, kuris matė kūrinį parodoje ir norėjo to sau, arba kažkas, kas nori išspausti pinigus. Tikimės, kad niekam nekils mintis jį ištirpdyti “.

„Saliera“ yra subtilaus, smulkiai išreikšto renesanso meno stiliaus pavyzdys.

Sujungus auksą, emalį ir juodmedį, pavaizduotas barzdotas vyras su trišakiu, simbolizuojančiu jūrą, atsilošusiu ir atsiremiančiu į arklio galvą. Vyras žiūri į moterį, simbolizuojančią Žemę, kurios kojos susipynusios su jo. Pasak meno istorikų, kūrinys yra ir karališkasis druskos laikiklis, ir „alegorinis Žemės planetos atvaizdas“.

Cellini buvo ne tik aukso ir kitų medijų skulptorius. Jis buvo linkęs į mistines transas ir taip pat buvo žodžių kalvis. Jo „Autobiografija“ yra savireklama ir perdėta, tačiau, Italijos valstybės remiamos meno svetainės žodžiais tariant, ji „išlieka kertiniu italų literatūros akmeniu“.

Cellini apie Salierą rašė: „Norėdamas parodyti, kaip jūra yra susijusi su žeme, padariau dvi figūras. Jūra, vaizduojama kaip žmogus, turi gausiai dekoruotą laivą. Aš vaizduoju Žemę kaip moterį, tokios gražios formos ir gražią, kokią mokėjau kurti. Šalia jos padėjau ant žemės gausiai dekoruotą šventyklą, kurioje buvo laikomi pipirai “.

Kai Cellini nesislapstė su auksu ar liejo bronzą, jis bėgo nuo įstatymo.

Jis buvo ieškomas už tai, kad mušė žmones, kurie jam nepatiko, už keršto nužudymą savo brolio žudiko ir „buvo pasmerktas už sodomiją“, rašoma Italijos svetainėje.

Jis mirė 1571 m. Florencijoje ir palaidotas Santa Maria Novella bažnyčioje Italijos centre.


Freudas ir jo cholentas: žydų pupelių troškinio austriška kilmė #צ & #8217 ולנט #Sholet #טשאָלנט

Jaunystėje Sigmundas Freudas mėgavosi daugybe tradicinių žydų maisto produktų, įskaitant challah, gefilte žuvį ir, svarbiausia, cholentiškas (šlykštus pietryčių jidiš kalba), pupelių troškinys tradiciškai patiekiamas šabo dieną. „Cholent“ yra žydų keptų pupelių versija, žydiška prancūziškoji kasuale.

Šis patiekalas yra toks klasikinės žydų virtuvės gaminys, kad žmogus, nevalgantis cholentų ant Šabo, gali būti įtariamas religine erezija, kaip rabinas Yehuda ben Barzilai Habarceloni teigia 12 -ajame amžiuje ir#8220 Times of the Times

“ וכל מי שאינו אכל המין בשבת בר נידוי הו ודרך מינות יש בו ”
Ir visi, kurie nevalgo hamino [cholento] per šabatą, yra renegatai, eretikų keliai yra jame. ”

Net didysis žydų-vokiečių poetas Heinrichas Heine'as (1797-1856) sukūrė jam himną garsioje parodijoje apie Schillerio tekstą, skirtą Bethoveno „Odė džiaugsmui“.

Šventas cholentas, dangiškas patiekalas,
Elio dukra:
Jei jam būtų tik cholento skonis,
Šileris būtų pakeitęs savo giesmę.

Dievas sugalvojo ir Dievas išgelbėjo
Mozei iš aukštai,
Ir liepė mums paragauti
Cholentas amžinybei.

Cholentas yra išbandytas ir tikras shibboleth, aiškiai žydiškas žydų maisto kultūros paprotys. Kiekvienoje žydų svetainėje, skirtoje maistui, yra puikus receptas - ir kiekvienas turi savo variantą, kiekvienas tvirtina, kad turi geriausią!

Nors dauguma jų naudoja tik paprasto vandens pagrindą (vietoj to naudojame kvapnų sultinį), kiekviena iš jų naudoja skirtingų veislių ir kiekių pupeles, miežius, bulves, riebalus, mėsą ir pan., Atsižvelgiant į virėjų užgaidas ir geografinę padėtį. vietą.

Cholentas gali būti vegetaras, veganas-tiksliau, tai jau nebe cholentas, o paprastas pupelių troškinys, arba iš mėsos, ir gali būti gaminamas iš bulvių ir (arba) miežių.

Panašūs patiekalai egzistuoja įvairiose kultūrose įvairiais pavadinimais, tačiau pagrindinė virimo technika išlieka ta pati. The Aškenazi o jidiš kalbantys žydai tai vadina cholentu, šlykštus, skalūnas arba batus. Sefardinis Žydai tai vadina haminas, iš hebrajų kalbos žodžio kumpis arba šiltas, haminado, matfonija, shahina, daffina, haris arba tabit, kurių kiekvienas nurodo virimo techniką.

Visi šie variantai priklauso daug platesnei patiekalų grupei, apimančiai keptas pupeles, sutaną ir daugelį kitų visame pasaulyje.

Šeimyniniai cholento receptai vystosi per kartas, kiekviena iš eilės virėjų paskiria ir pritaiko patiekalą atitinkamam laikui ir vietai. Šiomis dienomis net madingi virėjai ir populiarios pasaulietinio Tel Avivo vietos iš naujo atrado šį tradicinį žydų Šabo pietų stalo malonumą.

Bet mano receptas atkeliauja iš tos vietos, iš kurios kyla senojo pasaulio europietiškas talentas-bent jau tai mes manome remdamiesi patiekalo pavadinimu Aškenazi ir ypač griežtu žydų įstatymų aiškinimu dėl nakties gaminimo technikos. būdingas Vidurio ir Rytų Europos pasauliui.

Patiekalas kilęs iš senovės žydų tradicijų, tačiau paties pavadinimo, cholento, kilmė šlykštus hasidų jidiš kalba, buvo sugalvotas Vienos rabino, kuris galėjo klaidingai išgirsti prancūzišką frazę (daugiau apie tai vėliau).

Religinį paprotį lėtai virti patiekalą per naktį nuo penktadienio saulėlydžio iki Šabo pietų, tačiau kitą rytą jo nepriartinant prie esamos ar vėl įsiliepsnojančios ugnies, nustatė Maharilas (apie 1360–1427). Tai prieštaravo iki tol įprastai praktikai. Pietų Vokietijos ir Austrijos rabinai šią naują taisyklę įvedė remdamiesi nauju sugriežtintu draudimu naudoti ugnį ir pašildytą maistą ant Šabo.

Taigi, cholentas taip pat, kaip ir challah (žr. Šį įrašą), turi svarbų ryšį su Viena, vieta, kurioje žydai buvo nužudyti ir išvaryti Antrojo pasaulinio karo metu, ir kur jie nuo to laiko vėl sugrįžo.

Galima sakyti, kad cholentas yra Vienos tradicija, turint omenyje, kad 1217 m. Vienos rabino dokumente šis patiekalas pirmą kartą buvo paminėtas kaip “cholent ”. tema pagal pavadinimą Valgyk ir būk patenkintas – A Socialinis Žydų maisto istorija.

Tiksliau, jis yra vadinamasis Arba Zarua, kaip rabinas Isaacas ben Mosesas iš Vienos (1180-1250) minimas po jo geriausiai žinomos knygos, kur pirmą kartą žinomas žodžio cholentas vartojimas, arba šlykštus, pasirodo.

Būtent XIII amžiaus Prancūzijoje jo mokytojas, viduramžių Talmudo komentatorius Tosafos Judah Ben Isaac Messer Leon, paruošė patiekalą, kurį apibūdina kaip “cholent ”, kurį įdėjo į Šabo krosnį. Kalbininko Maxo Weinreicho teigimu, žodis turi būti kildinamas iš senojo prancūziško žodžio skanduotė karšta ir šilta - ir ne iš šiuolaikinių prancūziškų žodžių derinio “chaud ” (karšta) ir “lent ” (lėta), kaip anachronistiškai teigiama daugelyje vietų.

Šiuo metu žmogus yra priverstas paminėti Odedą Schwarzą Gausybės paieška - žydų maisto istorija kas priduria plačiai išplatintą,

“ … žavinga, bet mažai tikėtina teorija, kad žodis cholentas kilęs iš jidiš šulo (sinagogos) ende (pabaiga) - nurodant patiekalo patiekimo laiką, baigiant šeštadienio pietų sinagogos pamaldas. ”

Viliojantis, bet neįtikėtinas paaiškinimas.

Taigi atrodo, kad žodis iš tikrųjų nėra vardas patiekalo prancūzų kalba, bet aprašymas virimo procesas, būdvardis, „šūkis“.

Dabar įsivaizduokite šį Vienos rabiną prie stalo su savo prancūzų kalbos mokytoju. Pastarasis pradeda aiškinti religinius įstatymus, susijusius su šilto maisto ruošimu Šabo pietums, ir apibūdina patiekalą prancūziškai kaip „chalant“, karštą ir šiltą.

Tačiau mūsų Vienos rabinas, net jei supranta prancūziškai, šį būdvardį transliteruoja kaip naują patiekalo pavadinimą, ir tai, kaip jis girdi, tiesiai į jidiš ir hebrajų kalbas: cholentas arba šlykštus. Jei turėčiau rašyti vokiškai, tai būtų moksleivis, arba niūrus vengrų kalba.

Beje, vokiškas žodis Vienoje yra moksleivis o vengras yra sólet. Ši teorija yra visiškai logiška.

Taip pat atrodo, kad šis patiekalas, kurį patiekė prancūzų rabinas, turėjo būti košerinis prancūzų giminaitis kasuletas patiekiamas Prancūzijoje (ir Vengrijoje) su skaniu žąsų konfitu, parūkytas ar išgydytas Šabo garbei.

Tai šiek tiek primena Vengrijos sólet (arba vokiečių kalbos mokyklą) arba austrų Ritschert (arba Slovėnijos ’s ričet), kurį, kaip ir Vengriją, valgo pagonys ir žydai. Arba turėtume tai pasakyti Ritschert buvo suvalgytas žydų prieš juos visus nužudant ir persekiojant Antrajame pasauliniame kare.

Žydas Ritschert tradicija beveik visiškai išnyko, nors Izraelyje vis dar galite rasti porą entuziastų, tai yra, jei paskubėsite ir nuvyksite ten, kol šie išgyvenusieji ir praeities liudytojai nemirs nuo senatvės. Šių patiekalų žydų variantuose visada buvo naudojama košerinė rūkyta arba sūdyta mėsa, kuri dažniausiai buvo žąsis.

Paprika yra kitas elementas, pasižymintis geografiniu skirtumu ir atskiriantis vengrų variantą nuo kitų.

Pagrindinė žydų patiekalo idėja - kad ji būtų šilta poilsio dienai - grįžta į Biblijos laikus (bent jau). Iš tiesų, Šabo dieną, poilsio dieną, Tora draudžia bet kokius darbus, net ugnies užsidegimą. „Shabbos“ draudžiama deginti ugnį, taip pat daugelį kitų dalykų, kurie laikomi „darbu“ ir#8221.

Ši taisyklė grindžiama vienu iš dešimties įsakymų: “Atminkite sabato dieną, kad ji būtų šventa. Tačiau ta pati tradicija reikalauja, kad pamaldieji šią šventą savaitės dieną valgytų karštą maistą.

Tai daryti laikoma religine prievole.

Taigi, kaip pasigaminti karštą maistą „Shabbos“, neuždegant ugnies?

Senovės žydų tekstai siūlo keletą užuominų. Rabinai mokė, kas vadinama Mischnair toliau paaiškino ir aptarė Talmude, kaip paruoštas maistas turėtų būti padengtas arba palaidotas karštame smėlyje prieš prasidedant šabo vėlai.

Vėliau žmonės naudodavosi karšta bendros kepyklos orkaite, kuri lėtai atvėsdavo per Šabo. Jie atsinešė puodus (arba tup jidiš kalba), dažnai uždaromas paprastu vandens ir miltų tešla aplink kraštą kepėjui kiekvieną penktadienį prieš saulėlydį. Šeštadienį grįžę namo iš sinagogos jie atnešė juos priešpiečiams, tuo metu visi nekantriai laukė, kol dangtis bus atidarytas ir kvapas užpildys namus.

Šiandien religingi žydai naudoja savo krosnį arba, tradiciškiau, vadinamąją prapūsti, tai metalo lakštas, uždėtas ant viryklės, ant silpnos liepsnos Šabo metu.

Žinoma, dabar yra dar lengvesnis metodas. Elektriniai puodai puikiai tinka šokoladui palaikyti „Shabbos“ pietums. Ir, spėk kas? Lėtosios viryklės išradėjas buvo Amerikos žydas Irvingas Naxonas (ne Nachumsohnas), 1936 m.

Tshoolnt yra tokia neatsiejama Vidurio ir Rytų Europos judaizmo dalis, kad Sigmundo Freudo tradiciškai auginami tėvai tikrai užaugtų reguliariai jį valgydami.

Yoel Whitebook knygoje Freud, An Intellectual Biography paaiškina (citatoje iš Peterio Homanso ir#8217 „Gebėjimas gedėti“):

"’Freudo ’'s nusivylimas savo religiniu paveldu buvo laipsniškas ir progresyvus. ’ Nors atmosfera namuose varvėjo jidiškeite ir#8230"

Šis „varvantis jidiškeitas“ taip pat reiškia ikoninius žydų maisto patiekalus ir tai, kaip jie sukeltų tam tikrą haimishe (arba “homey ” jidiš kalba) atmosfera žydų šeimos namuose.

Nors Freudo tėvas lėtai, bet užtikrintai nusigręžė nuo stačiatikių tradicijų, o tikriausiai ir nuo hasidiško judaizmo, link šviesesnio savo religijos varianto, kulinarinės tradicijos buvo daug atsparesnės pokyčiams nei bet kuris kitas kultūros žymeklis.

Taip pat priešintis šiam pokyčiui buvo ir pati kalba. Iš tiesų, nepaisant lėtos ir laipsniškos vyro transformacijos, Freudo motina niekada nekalbėjo nieko, išskyrus jidiš, nepaisant to, kad nuo vaikystės gyveno Vienoje. Tikėtina, kad jos mitybos įpročiai buvo vienodai atsparūs pokyčiams.

Freudo šeima išliko labai kultūriškai žydiška, todėl labai tikėtina, kad buvo prisirišusi prie savo kulinarinių tradicijų, susijusių su žydų virtuve, kilusia iš Galisijos. Tačiau jie tikrai pasiėmė vieną ar du receptus iš Bohemijos, kur Freudai gyveno, kai gimė Sigmundas. Vienoje, kaip ir dauguma imigrantų, jie tikriausiai valgė tai, ką žinojo, kaip gaminti ir ruošti iš namų, nors tėvo emancipacinių idealų pastūmėti jie tikriausiai taip pat leidosi į labiau nežinomas Vienos virtuvės sritis.

Būdamas dviejų Galisijos žydų sūnus, Sigmundas Freudas neabejotinai užaugo kas savaitę kalbėdamas jidiš kalba. Kyla klausimas, ar jis, būdamas suaugęs, dar turėjo talentą, kai sukūrė savo, kaip ateisto, taigi ir labai tikėtino, žydo asmenybę. Rašytojas Heinrichas Heine sako, kad cholentas “vienija juos [ Maskilim ir kiti pasauliečiai ir kultūriniai žydai] vis dar savo sandoroje“!

Nepaisant viso pasaulietiškumo ir apostazės, Freudas, ikonoklastas, visuomet teigė esąs žydas, net pats žydiškiausias iš visų žydų, a “bedievis žydas,” su psichoanalizė kaip bedievė judaizmo forma, todėl atstovaujanti judaizmo esmei.

Tai, kad Freudo jidiš kalba kalbanti motina ir tėvas buvo kilę iš pamaldžios galisiečių hasidikų (arba stačiatikių - tikslios detalės neaiškios) kilmės, verčia mus spėlioti, kad jis tikriausiai bent jau ankstyvoje vaikystėje valgė cholentą „Shabbos“.

(Turėkite omenyje, kad mes tuo įsitikinę beveik tiek pat, kiek jo tėvas žinojo hebrajų kalbą ir apie Austrijos-Vengrijos imperatorių Austrijos Franzą Josepho I.)

Freudas turėjo turėti šį tradicinį žydų troškinį kiekvieną savaitę bent vaikystėje ir tikriausiai kartais būdamas suaugęs, jei net mažiau tradiciniu formatu.

Šiomis linijomis laikosi James Hillman ir Charles Boer ’s Freudo ir#8217s kulinarijos knyga, darė prielaidą, kad Freudai suvalgė pupelių troškinį su taukais iš apačioje esančios Siegmundo Kornmehlo ir mėsinės parduotuvės, esančios Berggasse 19. Jų linksmoje kulinarinėje knygoje yra receptas pavadinimu “Berggasse pupelės su šonine.

Tačiau čia yra kita kulinarijos knyga, kurią žinojo pats Sigmundas Freudas. Tai, kad Freudas nusipirko Prahą ir#8217 ir#8220Vokiečių kulinarijos mokykla” kulinarijos knyga jaunai žmonai, kad ji turėtų receptų iš pagrindinės Vienos virtuvės, mums sako, kad jiems greičiausiai trūko tokios informacijos ir paveldo ir kad jie norėjo mažiau valgyti žydų mugės.

Vėliau, kai jie galėjo sau tai leisti, freudai, kaip ir bet kuri to laikotarpio Vienos viduriniosios klasės šeima, samdė personalą, ir šis personalas buvo išskirtinai gentainis, įskaitant virėją. Kaip ir dauguma pagonių, jie tikriausiai nežinojo apie žydų kulinarinius papročius.

Būdamas ką tik vedęs vyras, Freudas nusipirko jo kopiją Deutsche Kochschule (Prahos vokiečių kulinarijos mokykla ir kulinarijos knyga) Martai, jo žmonai. Why would he do that, if not for preparing a much more gentile and assimilated diet?

Regardless of this fact, we can do a sort of reverse deduction that they still would have been eating Jewish cuisine now and then, simply because that’s what his wife knew how to cook. And, for all we can gather from their correspondence, she opposed this drastic assimilation forced upon her by her husband, and thus probably tried to slip a few classic Jewish dishes now and then, whether under a disguise or not.

It may have been that she went as far as secretly buying kosher meat from the kosher branch of the non-kosher Kornmehl butcher shop downstairs.

But these are only speculations.

In Freud’s Moses, Yosef Hayim Yerushalmi insists on Freud’s Jewish background. His conclusion is based on a couple of points: that Freud could speak and understand the language of the Thora, the Jewish Bibel, as well as Jewish lingua franca Yiddish, and that he at the same time feared anti-Semitism because psychoanalysis could be perceived as being too “Jewish.”

It seems that it would be possible to add a culinary dimension to this picture: Freud was an apostate and secular Jew, but in private he was probably a bit of a culinary Jew.

Because Freud was very much opposed to kosher food—which he characterized as unhealthy, thus probably meaning the Jewish Ashkenazi diet he knew from his mother rather than the religious prescriptions—, and vividly expressed this opinion right from the beginning in his letters to his fiancé Martha, we can only guess how much Jewish food actually ended up on his table once he had bought this German Cookbook.

But even then, one of Freud’s favorite dishes, the tafelspitz, could be seen as a Jewish holiday beef with a potato kugel in disguise (but hardly a disguise, really). Eating tafelspitz in Habsburg Austria was also seen as a sign of allegiance towards the emperor, as it was his favorite dish. At any rate, Freud had it both ways with tafelspitz, secular and traditional, and it was, for him, a real culinary Jewish dish (See my post on the importance of tafelspitz for Freud).

Very much in the same vein, the Freuds could have had a Viennese ritschert or a bean goulash.

In some form or another, Hillman and Boer’s “Berggasse beans with bacon” is thus indeed a very likely Freudian fair, too. Furthermore, in the 1938 photo below featuring the outside of Berggasse 19 and its butcher shop, one can clearly distinguish shanks of ham hanging in the showcase.

However enticing a regular “Berggasse Beans with Bacon” might sound, we’ll have a more classic cholent closer to what Freud had during his childhood days. But you can call it whatever suits your mood: cholent/tshoolnt, ritschert, bean goulash etc.

Recipe: Cholent or Tshoolnt (My Viennese Scholet) print recipe

Beans and Barley

“The closer you came to Vienna the more barley you would find in the cholent until there was much more barley than beans left,” states Hungarian restaurateur George Lang in his “Cuisine of Hungary“. Apparently, by the time you got to Vienna, there was sometimes only barley left, in a concoction that was then often called Ritscher(t).

Viennese cookbook author Franz Maier-Bruck references a kosher Ritschert in his legendary “Das Große Sacher Kochbuch” but states the proportions of beans to barley as high as 50:50.

Potatoes or not?

Some Hungarians would never put potatoes inside their cholent and some in Lithuania would, on the contrary, put nothing but potatoes in their cholent, just as others would do on Pessach (Passover).

Water, stock or instant?

Use chicken stock instead of water. It makes a world of a difference. In Israel, people often use instant consommé (the famous Israeli brand OSEM). But homemade or high quality store bought stock is largely superior and preferable if you are looking for an extra succulent result in honor of your guests and possibly Shabbos.

Ganef, Kishke, Helzel, Cholent Kugel & Co.

Tikras kishke is derma (intestine) stuffed with a combination of meat and meal, and sometimes a grain. “Falshe” kishke is a mock or vegetarian kishke. Helzle means neck, so it’s a similarly stuffed goose or chicken neck.

A cholent kugel or ganef (meaning “thief”), is just the stuffing formed into a ball, and “stealing the flavors of the pot.” The Haimishe Kitchen from the Ladies Auxiliary of Nitra, Mount Kisco, New York states for their “Chulent Kugel with Character” that a good chulent kugel should have the following characteristics: Cries like Leah (shmaltzy) Beautiful like Ruchel Good like Yaakov Red like Eisov (spicy). See their easy cholent kugel recipe below.

Freud’s and the Shtetl’s Secret Ingredient

The founder of psychoanalysis loved to go foraging for mushrooms every weekend in the woods around Vienna, with both his children and himself dressed in traditional Austrian garb. Dried porcini mushrooms were the secret shtetl umami ingredient for all stews and soups, and, according to Shmiel Holland’s Schmaltz, for cholent too. It was likely the Freud families’ secret ingredient, too.

Today, people have a wide variety of secret ingredients for their cholent, ranging from coke and beer, to ketchup, and all way to… well, what I would call unspeakable things! But the traditional secret ingredient is something completely different: “My tshoolnt never tastes as good as yours!” said the gallach [priest] to the rabbi. “Didn’t you know,” asked the rabbi “that Shabbos is the tshoolnt’s secret ingredient?

Cholent Recipe

250g / 1/2 pound uncooked dried cannellini beans (common white beans)
250g / 1/2 pound uncooked dried borlotti beans (cranberry beans, but pinto will work in a pinch)
1/2 puodelio pearl barley
3 Tbsp goose or chicken schmaltz (fat) or olive oil
up to 500g / 1.1 pound of beef shoulder clod (“Rindskamm” in Vienna), chuck, short rib, brisket or any stew meat preferably cured or smoked (or use smoked paprika)
275g / 9.7oz or one very large svogūnas, smulkiai supjaustyta
1 head of česnako, crushed
2 Tbsp pomidorų pasta
4 Tbsp sweet paprika (or smoked sweet paprika)
1 tsp black pipirų, freshly ground
1 valgomasis šaukštas hot paprika (or chili flakes)
1l / 1 quart vištienos sultinys (or water)
a couple of dried porcini mushrooms (the secret shtetl ingredient)
1/2 hindquarter of smoked or fresh goose or chicken (or use smoked paprika)
1 kishke, ganef, cholent or flour kugel, see recipe below (optional)
4-5 medium bulvės, peeled and cut in halves
5 unbroken kiaušiniai, in their washed shell
druskos (iodine-free)

  1. The evening before you plan to serve the cholent, soak the washed beans and pearl barley covered in 1 1/2 liters / 1 3/4 quarts of water.
  2. Preheat the oven to 120°C/250°F.
  3. In a 5 to 6 liter/quart large cast-iron cocotte, Dutch oven or electric crockpot (you will need a lid!) melt the schmaltz (or olive oil).
  4. If using raw meat, nicely brown the meat on all sides in the melted schmaltz (or oil) over medium-high heat. Take the meat out of the pot and reserve for later.
  5. Over low heat, sauté and slightly brown the onion with a pinch of salt in the same pot and the same fat for approximately five minutes.
  6. Add the crushed garlic and stir until the aroma develops.
  7. Add tomato paste and stir for a couple of minutes until it slightly darkens.
  8. Season with the two paprikas and the pepper, stir and immediately start to add bit by bit the chicken stock. Continue to stir well until there are no lumps.
  9. Pour in the soaked beans and the pearl barley together with the soaking liquid and bring to a boil.
  10. Add the meat, the potatoes, and the dried porcini mushrooms, the goose (if using), and bring to a boil again. If necessary, add more water to cover everything.
  11. Season to taste with salt and pepper. Add a pinch or two of extra salt for the potatoes.
  12. Place the eggs in their shells on top, together with the kishke, ganef or cholent kugel (see recipe below).
  13. Cover and place in the oven for 6 hours at 120°C/250°F or overnight for at least 10 to 15 hours at 95°C/200°F until the meat is perfectly fork-tender. In a hurry, you can get away with 3 hours at 150°C/300°F but things won’t be the same. If you think it needs more water, add some, but no more than 1/2 cup at a time. (The consistency of the dish is a matter of personal preference, and can range from soupy to really dry).
  14. When ready to serve, slice the meat and the kishke.
  15. Start the meal with the shelled and halved eggs. (If possible, coarsely chop the eggs with a large shallot, and drizzle everything with olive oil, pepper and salt)
  16. Serve placing the meat, the kishke on top of the beans and the potatoes.
  17. Accompany with gherkins and other pickles.
  18. For a rather unorthodox take, drizzle with olive oil and/or serve with sauerkraut.

Ganef Knaidel, Cholent or Flour Kugel (for the Cholent):

A flour kugel from the Ladies Auxiliary of Nitra’s “The Haimishe Kitchen“

One cholent kugel with character for the tshoolnt (see above)

4 Tbsp vandens
4 Tbsp neutral vegetable Alyva
1/8 tsp freshly ground black pipirų
1/4 tsp druskos (iodine-free)
2 šaukšteliai paprika
3/4 to 1 cup of miltai (or as much as needed)

  1. Mix all the ingredients to make a soft dough.
  2. Form a ball.
  3. Add to the cholent.

Potato knaidel recipe from Shmiel Holland’s book “Shmaltz“

2 potatoes, coarsely grated, salted and with liquid squeezed out
2 puodeliai savaime kylančių miltų

4 kiaušiniai, lengvai sumušti
1 svogūnas, smulkiai supjaustytas
5 garlic cloves, crushed
1 tsp ground black pepper
1/2 cup schmaltz
1 tsp salt (iodine free)


The right way to eat sausage in Prague

As Prague’s modern-day butchers strive to make higher-quality sausages than their communist-rule predecessors, David Farley discovers that there’s still a time and place for the old.

I had just hopped off the metro and was standing at the bottom of Prague&rsquos Wenceslas Square, the late morning sun glistening off the dome of the National Museum. Before walking across the Charles Bridge before taking my first sip of a crisp, Czech-made beer before even checking into my hotel &ndash there was something I had to do. I had to eat a sausage.

There are rumours that Prague officials are going to close the legendary sausage stands that dot the long Parisian-like boulevard they call a &ldquosquare&rdquo. As the mayor of the district of Prague said, they give off a bad impression, are a &ldquonuisance&rdquo and are antithetical to the square being &ldquomore attractive for tourists&rdquo. Never has the sausage been so under attack.

But the real reason I came here straight from the airport was something more personal. Prague is like a second home to me. I lived here for three years in the &lsquo90s, and I&rsquove come back every two or three years since to see old friends. As a resident, I largely eschewed things like sausages for the budding ethnic food scene. During return visits, I usually eat at newer establishments in an attempt to follow the evolution of modern Czech cuisine.

However, a Czech friend who grew up outside of Prague told me it was something of a &ldquomust&rdquo to eat a sausage from one of the Wenceslas Square stands when you came to the capital &ndash sort of like how Americans have become conditioned to think that the de rigueur meal in New York City is a dirty water dog from a corner cart.

And so there I was eating a sausage in Prague. Its grilled kielbasa (klobása in Czech) skin had a decent snap, and the pork inside was speckled with tiny morsels of fat, aiding to its juicy and unctuous qualities.

It&rsquos no surprise that sausage became a staple in Central Europe preserved food was necessary for the long winters. I once went to a pig killing in Mikulov, a castle-topped hill on the Czech-Austrian border, and my friend&rsquos family sent me back to Prague with bags of sausage, presumably to keep me fat for the winter.

While Germans are the stereotypical sausage eaters of Europe, the Czechs certainly have their varieties and sub varieties. The parek is similar to a hot dog, and the utopenec, or &ldquodrowned man&rdquo, is like a parek but is pickled in vinegar, oil, red pepper and onion. The kielbasa, which originated in Poland, is the most common &ndash it&rsquos long and thick, and is usually grilled like the kind I&rsquod eaten at Wenceslas Square.

The following day, I met up with two acquaintances, Zuzi Danková and Jan Valenta, who run the food walking tour company Taste of Prague. When I mentioned that I had planned to explore the sausage side of the city, Danková had a warning for me.

&ldquoJust don&rsquot eat any sausages on Wenceslas Square,&rdquo she said.

I cocked my head sideways in curiosity, thinking about the sausage I&rsquod eaten the day before. &ldquoIf you eat one during the day, you kind of feel ashamed,&rdquo Danková continued. &ldquoThe only time it&rsquos appropriate is when it&rsquos 1 am and you&rsquore drunk.&rdquo

Then she added: &ldquoYou haven&rsquot eaten there during the day, have you?&rdquo

I paused. &ldquoUm, no. I would never.&rdquo

When I pressed Danková and Valenta on where they prefer to eat sausages, they mentioned Na&scarone Maso, a relatively new butcher shop in Old Town owned by the same restaurant group that runs Michelin-starred Le Degustation and steakhouse Cestr. In fact, most of my friends in Prague pointed me to Na&scarone Maso once I uttered the word &ldquosausage&rdquo.

I stopped in a few days later and met head butcher Franti&scaronek K&scaronána. &ldquoWe opened this butcher shop because people kept asking at our other restaurants if they could buy our meat,&rdquo he said.

I glanced around at the diminutive space. It looked like a normal butcher shop with a large glass case in the back of the room displaying steaks, chops and, yes, sausages. A few tables up front encouraged you to stay a while, and there was a beer tap within arm&rsquos reach of the tables, so you had easy access to something to wash down your meat.

K&scaronána put in front of me two types of kielbasas: one filled with beef and one with pork, each paired with mustard. The beef version had a nice taut snap to it and offered a deep rich taste, highlighted by a layer of chili pepper that lingered on the palate long after I&rsquod swallowed. The pork variety had an equally tight snap, and the taste had accents of cumin and garlic. There was also a delicious smokiness to the sausages that K&scaronána said was the result of smoking them with beech wood chippings.

&ldquoThe difference between these sausages and the kind you&rsquod eat at, say, Wenceslas Square is quality. You can taste the subtly,&rdquo he said.

K&scaronána then offered me a parek, where the meat is gently minced, stuffed into the casing and steamed. The common Czech sausage may look like an average one-dimensional, American hot dog &ndash but it has a meatier flavour.

&ldquoAfter you eat a parek sausage, there&rsquos a very pleasant feeling one gets about 15 minutes later,&rdquo K&scaronána said.

&ldquoNo really,&rdquo he said. &ldquoI promise you. It&rsquos because of the aging process of the meat. It not only makes it more pleasant on the palate but it&rsquos much easier to digest.&rdquo

Na&scarone Maso has an exhaustive program of sourcing its meat, forging relations with farmers and even setting demands on how it would prefer the cows and pigs to be bred. And it&rsquos not the only place in Prague doing this. The Real Meat Society, a butcher shop on the other side of Old Town, has a similar philosophy of using organic grass-fed, free-range animal products.

But with only a few places putting such thought into their meat, the city has a long way to go. &ldquoIt has gotten a lot worse before it has gotten better,&rdquo K&scaronána said. &ldquoIn the 1970s and &lsquo80s, meat was rationed and so eating it every day wasn&rsquot a normal part of our lives. After the &lsquo89 revolution, though, meat was in abundance and people here got used to it. They also got used to the low quality that we were being fed.&rdquo

&ldquoOur goal,&rdquo K&scaronána added, &ldquois to re-educate Czechs on what high-quality meat, including sausages, really means. And it&rsquos working.&rdquo

The country has, in fact, come a long way. To put Czech cuisine into a historical context, we have to go back to 1948, when the communists staged a successful coup and took over the country. A couple of years later, the government issued a book called Recipes for Warm Meals, which dictated what you could serve at restaurants. Anything that popped up on a menu that wasn&rsquot in the book was grounds for serious punishment. This severely limited the scope of Czech cuisine. Add to that the fact that food, particularly meat, was rationed and also distributed all over the Communist bloc, and you&rsquove got a recipe for a lifetime &ndash or in this case, a few generations&rsquo worth &ndash of dreadful, boring fare.

K&scaronána is one of the people who are trying to make up for lost time. And based on the quality of the sausages he&rsquos making and the steady stream of customers flowing into the shop, he&rsquos doing something right.

Toward the end of my weeklong stay in Prague, I found myself again heading for the subway at Wenceslas Square. Only this time it was about 1 am and I&rsquod had a few beers. Within minutes, I was eating a fatty stick of tubular meat, standing in the same place I had been a week earlier. Only now &ndash having finally learned the appropriate time and conditions to eat a Wenceslas Square sausage &ndash I was eating it like a local.


We’re All Better Off For Chris Kimball Leaving America’s Test Kitchen

It’s not often that a messy public divorce, of sorts, leaves nearly everyone — or at least those of us who weren’t part of the relationship—better off for the split. Of course, I’m not talking about a real marriage or family, but of a corporate relationship.

To be clear, I’m not criticizing Chris Kimball or America’s Test Kitchen or Milk Street Kitchen. We’re all better off because we now have du great cooking empires, where we used to have one.

In 2015, Chris Kimball left or was forced out of the America’s Test Kitchen empire he had founded several decades before. In case you don’t know, ATK includes an eponymous PBS TV show and a second show called Kuko šalis, a magazine of the same name and its more famous, older sibling Cook’s Illustrated, as well as recipe and equipment review web sites, and a cookbook publishing business.

Kimball founded the company in 1993 and led it from a Brookline, Massachusetts, brownstone until he left. Right before that point, the company had brought on its first CEO as it tried to deal with the changes in the way Americans get their food journalism in the age of the internet, but at some point in 2015 Kimball was forced out of his company by co-owners who thought he was no longer the man for the job.

At the time I was very skeptical of the move. I wrote here that this was a big mistake: “Chris Kimball is the face and personality of ATK and its driving force. This is like John Scully forcing Steve Jobs out of Apple in the 1980s. It is Kimball’s homespun, stolid Vermonter style that underpins everything they do from the magazines to the TV shows to the radio show.”

I’m happy to say I was wrong. Certainly things have worked out for Kimball, but it’s also worked out for ATK.

In 2016, Kimball founded a new food journalism venture in Boston called Milk Street Kitchen with plans for a magazine, a cooking school, TV show, cookbooks, and all the rest. The plan was that Milk Street would shift focus. Whereas ATK’s properties were all about making the best versions of familiar and not-so-familiar dishes we could see on America’s dining room tables, Milk Street would go out into the world’s cultures to bring together techniques and ingredients and recipes in a way that could make more adventurous home cooks want to try them. It wasn’t just about lifting recipes from those cuisines, but about seeing how people think about food in different places.

Meanwhile, America’s Test Kitchen wasn’t sitting still… literally. The old, small brownstone in Brookline was cast aside in favor of a brand new huge space in Boston’s trendy, tech-centered Seaport. Also cast aside was any reticence about taking advantage of the internet to expand ATK’s reach. The web sites got vast improvements (like search finally becoming usable), their social media presence expanded (including a hugely successful Facebook group for subscribers), more personalities to become faces of the company emerged now that Kimball’s vast shadow was gone, they ditched the old Q-and-A/interview style radio show/podcast 1 and created a new podcast that is very different from other food podcasts and has a huge audience.

And they’re all good. I’m constantly trying new recipes from Milk Street and my family is enjoying foods from Korea and Vietnam and Senegal and Russia and various Middle Eastern countries. But we’re also enjoying the recipes rising up from the revived ATK outlets, not to mention the videos and podcasts that have a lot more watchability and personality in a style that’s become popular on social media.

I’m sure that everyone involved in the split between ATK and Chris Kimball would rather have avoided the pain and costs associated with it, but as I look at the results more than two years on, I have to conclude that for fans of food journalism the split gave us more than twice the value we’d had before. It’s evidence of the theory of creative destruction, that sometimes a little chaos and disruption is good for the creative soul. Good for them and good for us.

  1. Interestingly, Kimball re-created the radio show/podcast in nearly identical format at Milk Street. ↩
Domenico Bettinelli

Domenico Bettinelli, Jr., is a father of five and husband, a Roman Catholic, born in Boston, educated at Franciscan University of Steubenville, who has worked in Catholic media--print, broadcast, and online--since the mid-90s. Find out all about Dom on his About Me page.


Turinys

Meat Edit

The average annual meat consumption is 59.7 kg (132 lb) per person. The most common varieties are pork, poultry and beef. Other varieties of meat are widely available, but are considered to be insignificant.

Meat is usually braised fried dishes also exist, but these recipes usually originate from France and Austria. Several cooking methods used to soften tough cuts have evolved into national specialties, including Sauerbraten (sour roast), involving marinating beef, horse meat or venison in a vinegar or wine vinegar mixture over several days.

A long tradition of sausage-making exists in Germany more than 1,500 different types of sausage (German: Wurst) are made. [5] [6] [7] [8] Most Wurst is made with natural casings of pork, sheep or lamb intestines. Among the most popular and most common are Bratwurst, usually made of ground pork and spices, the Wiener (Viennese), which may be pork or beef and is smoked and fully cooked in a water bath, and Blutwurst (blood sausage) or Schwarzwurst (black sausage) made from blood (often of pigs or geese). Thousands of types of cold cuts also are available which are also called "Wurst" in German. There are many regional specialties, such as the Münchner Weißwurst (Munich white sausage) popular in Bavaria or the Currywurst (depending on region, either a steamed pork sausage or a version of the Bratwurst, sliced and spiced with curry ketchup) popular in the metropolitan areas of Berlin, Hamburg and the Ruhr Area. Strict regulations governing what may and may not be put into them have been in force in Germany since the 13th century. In the market ordinance of Landshut in 1236, it was set down that only top-quality meat could be made into sausages. [9]

Žuvys Redaguoti

Of salt water fish, Alaska pollock is the most common. [10] Popular freshwater fish on the German menu are trout, pike, carp, and European perch also are listed frequently. [11] Seafood traditionally was restricted to the northern coastal areas, except for pickled herring, which was often served in a Fischbrötchen, as Rollmops (a pickled herring fillet rolled into a cylindrical shape around a piece of pickled gherkin or onion), or Brathering (fried, marinated herring).

Today, many sea fish, such as fresh herring, tuna, mackerel, salmon and sardines, are well established throughout the country. [12] [13] Prior to the industrial revolution and the ensuing pollution of the rivers, salmon were common in the rivers Rhine, Elbe, and Oder and only slowly started to return along with a growing consciousness for environmental questions and resulting measures, such as state-of-the-art sewage plants, reduction of agricultural deposits, et cetera.

Fish fingers, known as Fischstäbchen (lit.: "fish sticklets"), [14] are a popular processed food made using a whitefish, such as cod, haddock or pollock, which has been battered or breaded.

Daržovės Redaguoti

Vegetables are often used in stews or vegetable soups, but are also served as side dishes. Carrots, [15] cauliflower, [16] [17] turnips, [18] spinach, [19] peas, [20] beans, broccoli and many types of cabbage are very common. [17] [21] Fried onions are a common addition to many meat dishes throughout the country. Circa 1900, carrots were sometimes roasted in water, with the broth used in place of coffee. [22]

Asparagus is a popular seasonal side or main dish with a yearly per-capita consumption of 1.5 kg (3.3 lb). [23] The white variety is especially popular in Germany and more common than green asparagus. [24] [25] Restaurants will sometimes devote an entire menu to nothing but white asparagus when it is in season. [26] Spargel season (German: Spargelzeit arba Spargelsaison) traditionally begins in mid-April and ends on St. John's Day (24 June). [27] [28]

Breakfast (Frühstück) commonly consists of bread, toast, or bread rolls with butter or margarine, cold cuts, cheeses, jam (Konfitüre or more commonly called Marmelade), honey and eggs (typically boiled). [29] [30] [31] Common drinks at breakfast are coffee, tea, milk, cocoa (hot or cold) or fruit juices. [29] It is very common to eat hearty toppings at breakfast, including deli meats like ham, salted meats, salami and meat-based spreads such as Leberwurst (liver sausage),Teewurst arba Mettwurst and cheeses such as Gouda, Frischkäse (cream cheese), Brie, Harzer Roller, Bergkäse ir dar. Most bakeries tend to sell belegte Brötchen (sandwiches from bread rolls), especially in the morning, for people on the go.

Traditionally, the main meal of the day has been lunch (Mittagessen), eaten around noon. [32] Dinner (Abendessen arba Abendbrot) was always a smaller meal, often consisting only of a variety of breads, meat or sausages, cheese and some kind of vegetables, similar to breakfast, or possibly sandwiches. Smaller meals added during the day bear names such as Vesperis (in the south), Brotzeit (bread time, also in the south), Kaffee und Kuchen ( listen ( help · info ) , literally for "coffee and cake"), or Kaffeetrinken. It is a very German custom and comparable with the English Five-o'clock-Tea. It takes time between lunch and dinner, often on Sundays with the entire family.

However, in Germany, as in other parts of Europe, dining habits have changed over the last 50 years. Today, many people eat only a small meal in the middle of the day at work, often also a second breakfast, and enjoy a hot dinner in the evening at home with the whole family. [33]

For others, the traditional way of eating is still rather common, not only in rural areas. Breakfast is still very popular and may be elaborate and extended on weekends, with friends invited as guests the same holds for coffee and cake. Since the 1990s, the Sunday brunch has also become common, especially in city cafés.

Noodles, made from wheat flour and egg, are usually thicker than the Italian flat pasta. Especially in the southwestern part of the country, the predominant variety of noodles are Spätzle, [34] made with a large number of eggs, and Maultaschen, traditional stuffed noodles reminiscent of ravioli.

Besides noodles, potatoes are common. [35] Potatoes entered the German cuisine in the late 17th century, and were almost ubiquitous in the 19th century and since. They most often are boiled (in salt water, Salzkartoffeln), but mashed (Kartoffelpüree arba Kartoffelbrei) and pan-roasted potatoes (Bratkartoffeln) also are traditional. French fries, called Pommes frites, Pommes (spoken as "Pom fritz" or, respectively, "Pommes", deviating from the French pronunciation which would be "Pom freet" or "Pom") or regionally as Fritten in German, are a common style of fried potatoes they are traditionally offered with either ketchup or mayonnaise, or, as Pommes rot/weiß (lit. fries red/white), with both.

Also common are dumplings [34] [36] (including Klöße as the term in the north or Knödel as the term in the south) and in southern Germany potato noodles, including Schupfnudeln, which are similar to Italian gnocchi.

Salads, also modern variations, as well as vegetarian dishes are becoming more and more popular in Germany. [37]

With the exception of mustard for sausages, German dishes are rarely hot and spicy [38] the most popular herbs and spices are traditionally parsley, thyme, laurel, chives, black pepper (used in small amounts), juniper berries, nutmeg, and caraway. [38] Cardamom, anise seed, and cinnamon are often used in sweet cakes or beverages associated with Christmas time, and sometimes in the preparation of sausages, but are otherwise rare in German meals. Other herbs and spices, such as basil, sage, oregano, and hot chili peppers, have become popular since the early 1980s. Fresh dill is very common in a green salad or fish fillet.

Mustard (Senf) is a very common accompaniment to sausages and can vary in strength, [8] [39] [40] the most common version being Mittelscharf (medium hot), which is somewhere between traditional English and French mustards in strength. Düsseldorf, similar to French's Deli Mustard with a taste that is very different from Dijon, and the surrounding area are known for its particularly spicy mustard, which is used both as a table condiment and in local dishes such as Senfrostbraten (pot roast with mustard). [41] In the southern parts of the country, a sweet variety of mustard is made which is almost exclusively served with the Bavarian speciality Weißwurst. German mustard is usually considerably less acidic than American varieties.

Horseradish is commonly used as a condiment either on its own served as a paste, enriched with cream (Sahnemeerrettich), or combined with mustard. [42] In some regions of Germany, it is used with meats and sausages where mustard would otherwise be used. Its use in Germany has been documented to the 16th century, when it was used as medicine, and as a food, whereby its leaves were consumed as a vegetable. [43]

Garlic has never played a large role in traditional German cuisine, [44] but has risen in popularity in recent decades due to the influence of French, Italian, Spanish, Portuguese, Greek, and Turkish cuisines. Ramson, a rediscovered herb from earlier centuries, has become quite popular again since the 1990s.

A wide variety of cakes, tarts and pastries are served throughout the country, [45] [46] most commonly made with fresh fruit. Apples, plums, strawberries, and cherries are used regularly in cakes. Cheesecake is also very popular, often made with quark. Schwarzwälder Kirschtorte (Black Forest cake, made with cherries) is probably the most well-known example of a wide variety of typically German tortes filled with whipped or butter cream. [47]

German doughnuts (which have no hole) are usually balls of yeast dough with jam or other fillings, and are known as Berlynas, Pfannkuchen (in Berlin and Eastern Germany), [48] Kreppel arba Krapfen, depending on the region. [49] [50] Eierkuchen arba Pfannkuchen are large (usually around 20–24 cm in diameter), and relatively thin (

5mm) pancakes, [51] comparable to the French krepiniai. They are served covered with sugar, jam or syrup. Salty variants with cheese, ground meat or bacon exist as well as variants with apple slices baked in (called Apfelpfannkuchen, literally for apple pancakes), but they are usually considered to be main dishes rather than desserts. In some regions, Eierkuchen are filled and then wrapped in others, they are cut into small pieces and arranged in a heap (called Kaiserschmarrn, often including raisins baked in). Žodis Pfannkuchen means pancake in most parts of Germany. [50]

A popular dessert in northern Germany is Rote Grütze, red fruit pudding, which is made with black and red currants, raspberries and sometimes strawberries or cherries cooked in juice with corn starch as a thickener. [52] It is traditionally served with cream, but also is served with vanilla sauce, milk or whipped cream. [52] Rhabarbergrütze (rhubarb pudding) [53] and Grüne Grütze (gooseberry fruit pudding) are variations of the Rote Grütze. A similar dish, Obstkaltschale, may also be found all around Germany. [54]

Ice cream and sorbets are also very popular. [55] Italian-run ice cream parlours were the first large wave of foreign-run eateries in Germany, which began around the mid 1850s, becoming widespread in the 1920s. [56] Spaghettieis, which resembles spaghetti, tomato sauce, and ground cheese on a plate, is a popular ice cream dessert. [57]

On the Christmas Days following Christmas Eve, roasted goose is a staple of Christmas Day meals. [58] [59] It is sometimes replaced with European carp, [60] particularly in Southern areas. The carp is cut into pieces, coated in breadcrumbs and fried in fat. Common side dishes are potato salad, cucumber salad or potatoes.