Nauji receptai

10 geriausių „Mezcal“ barų šalyje

10 geriausių „Mezcal“ barų šalyje

Palikite tekilą kolegijos studentams ir pereikite prie suaugusios jos sesers Mezcal. Šiose vietose yra nusimanantys barmenai ir įvairus dvasios pasirinkimas, kad galėtumėte rasti kitą mėgstamą kokteilį arba bent jau smagiai išbandyti.

Mezcalería Tobalá, Ostinas

Šiame Oaksakano stiliaus mezcal bare nepateikiami kokteiliai; nėra prašmatnių gėrimų siaubingais pavadinimais. Yra tik mezcal, patiekiamas tvarkingai. Barmenai laikosi tradicijų, pateikdami alkoholinį gėrimą pusiau supildami į molinę kopitą arba pilną įpildami į veladorinę taurę.

Tiems, kurie nežino apie Mezcal, ši vienintelė dvasia yra vieta, kurią reikia ištirti. Barmenai studijuoja istoriją ir gali paaiškinti savybių skirtumus. Lėtai gurkšnokite stiklinę ar dvi žvakių šviesoje, puikiai tinka intymiam dviejų vakarui ar šventei iki 20.

-Leilani Lim-Villegas, Ostino miesto redaktorius

„Techo Mezcaleria“ ir „Agave“ baras, Austinas

Kaimynystės baras ant stogo yra Austino mėgstamas mezcal ir agavos spiritas gurkšnoti ar mėgautis kokteiliu. Padedamas Edgaro ir Christinos Torres, „Techo“ yra mokymo centras apie Oaksakano dvasią pradedantiesiems ir pradedantiesiems.
- DM Meador, Ostino ekspertas

Gėrimas, Bostonas

Peržiūrėkite šią populiarią kokteilių salę savaitės naktį, kai eilės nėra tokios ilgos. Baras nėra specializuotas vienoje dvasioje ir neturi meniu, todėl norėsite skirti laiko pokalbiui su barmenu apie jūsų užsakytą kokteilį.

- Rachel Cossar, miesto redaktorė

Minero, Čarlstonas

Virtuvės šefas Seanas Brockas kartu su Husku susilaukė nacionalinio pripažinimo, kur jo aukšta pietų virtuvė pelnė jam Jameso barzdos apdovanojimą. Dabar Brock taiko pietietiškus skonius šioje atsitiktinėje Meksikos kantinoje. Mes taip pat stebėsime išskirtinius mezcal ir agavos sąrašus. Išbandykite p. Niebla, kad gautumėte mažiau alkoholio išpurškiantį gėrimą-mezcal ir Aperol gerai subalansuoja greipfrutų sodą.

- Angelas Postelis, miesto redaktorius

Casa Borrega, Naujasis Orleanas

Kalbant apie mezcal vietas Naujajame Orleane, sakyčiau, kad geriausia vieta būtų „Casa Borrega“. Maisto meniu daugiausia dėmesio skiria Meksikos gatvės pardavėjų patiekalams, o kokteilių sąrašas apima du puslapius ir apima tris skirtingas margaritas. 1891 m. Namuose taip pat vyksta lotynų kultūros renginiai, o sienos yra padengtos meksikietiškais artefaktais - nuo kaukių iki valstybinių numerių iki meno.

- Michelle Brennan, miesto redaktorė

Casa Mezcal, Niujorkas

Šis taco denis Žemutinėje Rytų pusėje pirmiausia yra restoranas, tačiau negalima ignoruoti kylančios tekilos ir meskalo butelių sienos už baro. Erdviame (Niujorkui) restorane yra būdelės ir ilgas centrinis stalas, puikiai tinkantis suburti grupę, užsisakyti kelias lėkštes taco ir įsikurti paragauti mezcal. Viršuje yra naktinis klubas, nes nakties nereikia baigti, kai nebeliks taco.

- Fabiana Santana, Niujorko ekspertė

Mayahuel, Niujorkas

Šis siauras dviejų aukštų baras East Village siūlo svečiams knygų ilgio kokteilių meniu, tačiau lengviausias būdas išsirinkti gėrimą yra pasikalbėti su padavėjo personalu. Jie galės kalbėti apie jūsų pageidavimus, kad surastų tobulą kokteilį. Mano buvo „La Vida Rosa“, kuri subalansavo dvasią ryškia rože. Užkandžių meniu yra kuruojamas; jis siūlo pakankamai gėrimams įsiurbti, bet gali būti nepakankamas maistui.

- Alyssa Haak, restorano redaktorė

Mezcalería Oaxaca, Sietlas

Sietlo mezcal meka gali pasigirti vienu iš išsamiausių šalies sąrašų. Jo savininkas įgijo savo plačias žinias apie agaves, nes per 30 metų dažnai lankėsi Oaksakoje. Kiekviena iš dviejų vietų - didingasis Kapitolijaus kalvos stulbinantis ir intymus karalienės Anos perlas - siūlo daugiau nei 40 mezkalių. Leiskite išmanantiems barmenams jus nukreipti į degustacinius skrydžius ir rankų darbo kokteilius, tokius kaip „Sin Nombre“, pikantiškas rūkytas šalavijas ir medaus gurkšnis.

Alexis Steinman, miesto redaktorius

Keista vadinti „Teote“ geriausiu „Mezcal“ baru Portlande. Viena vertus, tai Lotynų Amerikos virtuvė, o ne galutinė meksikietiška virtuvė, ji specializuojasi Venesuelos arepoje, taip pat ryžių dubenėliuose su gysločiais. Tai taip pat yra daugiau kavinė nei baras, turintis aptarnavimą ir gražų kiemelį. Tačiau „Teote“ sugeba pateikti geriausią miesto mezcal pasirinkimą už priimtiną kainą. Išbandykite vieną, sumaišytą su namine agua fresca, kad gautumėte tikrą malonumą.

- Alexas Frane'as, Portlando miesto redaktorius

Žinote, kad „Espita Mezcaleria“ akimirka, kai įeinate pro duris, yra nepakartojama. „Frida Kahlo“ įkvėptos sienų freskos, įžvalgūs barmenai ir autentiška Oaksakano virtuvė pirmą kartą kelia svaigulį, tačiau besisukantis mezkalių ir mezcal kokteilių pasirinkimas nuolatinius paverčia grupėmis. Joshas Phillipsas, veiklos partneris, yra vienas iš nedaugelio žmonių pasaulyje, sertifikuotas kaip Mezcalier meistras, ir jis puikiai panaudojo savo žinias ir lazerio fokusą šioje nuostabioje meksikietiškoje užkandinėje.

Summer Whitford, Vašingtonas, miesto redaktorius


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu klysta. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. Kai į JAV pilama daugiau butelių nei bet kada anksčiau, o visoje šalyje atsiveria mezcal barų sprogimas, jau nekalbant apie milžiniškas tarptautinių kompanijų investicijas, amerikiečiai pagaliau įgauna tikrą skonį labiausiai vertinamai Meksikos dvasiai. Kai kurie ima klausinėti, kas bus ateityje.

Tam tikra prasme „Mezcal“ ateitis yra ten, kur ji prasidėjo, Meksikos užmiestyje, mažose spirito varyklose, kurios veikia daugmaž taip pat, kaip ir prieš 500 metų. Nors Oachaka vis dar yra materiali Mezcal širdis - didžioji jos dalis pagaminama ten, - dvasios ateitis ir toliau skleidžiasi visoje šalyje - nuo Michoacán iki Durango iki San Luis Potosí, kur kai kurie mano, kad šiandien gaminamas geriausias mezcal.

Niekada negirdėjote apie San Luisą Potosį? Tu ne vienas. Mažytė šiaurės centrinė valstybė labiau žinoma dėl savo krioklių ir gerai išsaugotos kolonijinės architektūros, nei dėl distiliavimo kultūros. XIX amžiuje ji buvo sukurta ir nuodugniai išnaudota dėl derlingų sidabro kasyklų. Kai kurie to laikmečio pastatai išliko kaip haciendas, kuriuose gaminamas mezcal.

Erick Rodriguez, butiko prekės ženklo „Almamezcalera“ savininkas, keliauja po Meksiką, norėdamas rasti retų ir laukinių mezcal veislių ir jas išleisti į rinką. Jis sako, kad San Luisas Potosí (SLP) buvo vienas iš originalių vino de mezcal gamintojų Ispanijos valdymo laikais. (Tiesą sakant, SLP Meksikoje turėjo pirmąją „Ruta del Mezcal“, kuri periodiškai atnaujinama.)

„Jis turi daugiau istorijos, nei žmonės galvoja“, - sako Rodriguezas. „San Luisas Potosis trumpai buvo Meksikos sostinė. Tai vienas iš seniausių distiliavimo procesų laikytojų, kai Oaxaca net nebuvo paveikslėlyje. Tradiciniai gamintojai vis dar naudoja „Capacaha“ molio nuotraukas - mongolų stilių, kuris tęsiasi atgal “.

Vietinis mezcal buvo parduodamas visoje šalyje ir ypač populiarus tarp kalnakasių. Tačiau pramonė sulaukė didžiulio smūgio XX amžiaus pradžioje po Meksikos revoliucijos. Nuo tada jis tyliai veikia - iki šiol.

Pirmą kartą supratau, kad kažkas įvyko, prieš trejus metus, kai vertinau Maestros del Mezcal degustaciją Meksike. Tai buvo rami diena pagal Meksiko standartus, ir mes buvome įsitaisę miesto sodo parko kampe, ore sklindantis tortilijų kvapas. Aš dirbau per visą puikių mezkalių sąrašą, tačiau akivaizdus grupės išsiskyrimas atsirado iš San Luis mezcalero, pavadinto Angel Angel Navarro, ir jo „Campanilla“ etiketės. Mano kolegos teisėjai pasidalino įspūdžiu, ir mes jam skyrėme pirmąją vietą. Buteliai akimirksniu išparduoti.

Kitas San Luis mezcal kitais metais laimėjo antrąją vietą, o tai greitai įtraukė valstiją į žemėlapį. Staiga susidomėjo mezcalognoscenti. Šiandien regionas tikrai yra gastronomijos turizmo kelyje su „Navarro“ ir kitų labai geidžiamų kulto gamintojų buteliais. (Šiuo metu JAV galite rasti „Mezcales de Leyenda“ ir „Mezcal Derrumbes“ versijas, kurių „San Luis Potosí“ išraiška siekia apie 40 dolerių, o tai yra absurdiškai maža kaina už laukinių agavų mezcal. Aplink sklando daugiau prekių ženklų.)

Taigi, kas yra tokia nuostabi šioje mažos valstybės dvasioje? Pirmiausia teroras. San Luis Potosí sėdi aukštoje dykumoje, kur labai mažai lietaus, beveik visas agaves drėkina tik krituliai. Ir dirvožemyje yra neįtikėtinas mineralų kiekis. „Dykuma sukuria skonį“, - sako „Mezcal Derrumbes“ įkūrėjas Estebanas Moralesas.

Didžioji dalis mezcal iš SLP yra pagaminta iš mažai derlingos salmianos agavos, kuri, pasak Moraleso, yra labai vaškinė ir su ja sunku dirbti. „Mezcal“ pagaminti gali prireikti net keturis kartus daugiau salmianos nei su kitomis agavų veislėmis. Augalas užauga labai didelis - kartais net 12 pėdų pločio - ir taip pat naudojamas fermentuotam gėrimui gaminti.

Kai šios didžiulės agavos nuimamos, įvyksta tikroji magija. Tradicinis mezcal distiliavimo metodas Oaksakoje yra prinokusios agavos skrudinimas, sutraiškymas, tada fermentacija ir distiliavimas. Tačiau San Luise mezcaleros siurbia sultis iš susmulkintos agavos ir distiliuoja jas pačios.

Skirtumas atsiranda dėl skonio. „Aš visada sakau: jei žalia spalva galėtų turėti skonį, tai būtų“, - sako Rodriguezas. „Mezcals“ iš SLP turi stulbinantį aukšto mineralumo ir išskirtinio aštrumo derinį. „Manau, kad tai yra viena geriausių transformacijų iš agavos į dvasią. Jis pilnas jalapeño ir marinuotų skonių “.

Šią paskutinę dalį mėgsta meksikiečiai, nes ji atspindi aštrią šalies virtuvę, o kartu ir su ja puikiai dera. Rodriguezas sako, kad tai primena vieną iš originalių šio regiono skonio profilių. Tai tam tikra prasme grąžina geriantįjį į pačią pradžią.

Atrodo, kad tai puikiai dera su San Luis Potosí ir apskritai mezcal tema. Tai, kas sena, dabar yra nauja.


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu klysta. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. Kai į JAV pilama daugiau butelių nei bet kada anksčiau, o visoje šalyje atsiveria mezcal barų sprogimas, jau nekalbant apie milžiniškas tarptautinių kompanijų investicijas, amerikiečiai pagaliau įgauna tikrą skonį labiausiai vertinamai Meksikos dvasiai. Kai kurie ima klausinėti, kas bus ateityje.

Tam tikra prasme „Mezcal“ ateitis yra ten, kur ji prasidėjo, Meksikos užmiestyje, mažose spirito varyklose, kurios veikia daugmaž taip pat, kaip ir prieš 500 metų. Nors Oachaka vis dar yra materiali Mezcal širdis - didžioji jos dalis pagaminama ten, - dvasios ateitis ir toliau skleidžiasi visoje šalyje - nuo Michoacán iki Durango iki San Luis Potosí, kur kai kurie mano, kad šiandien gaminamas geriausias mezcal.

Niekada negirdėjote apie San Luisą Potosį? Tu ne vienas. Mažytė šiaurės-centrinė valstybė labiau žinoma dėl savo krioklių ir gerai išsaugotos kolonijinės architektūros, nei dėl distiliavimo kultūros. XIX amžiuje ji buvo sukurta ir nuodugniai išnaudota dėl derlingų sidabro kasyklų. Kai kurie to laikmečio pastatai išliko kaip haciendas, kuriuose gaminamas mezcal.

Erick Rodriguez, butiko prekės ženklo „Almamezcalera“ savininkas, keliauja po Meksiką, norėdamas rasti retų ir laukinių mezcal veislių ir jas išleisti į rinką. Jis sako, kad San Luisas Potosí (SLP) buvo vienas iš originalių vino de mezcal gamintojų Ispanijos valdymo laikais. (Tiesą sakant, SLP Meksikoje turėjo pirmąją „Ruta del Mezcal“, kuri periodiškai atnaujinama.)

„Jis turi daugiau istorijos, nei žmonės galvoja“, - sako Rodriguezas. „San Luisas Potosis trumpai buvo Meksikos sostinė. Tai vienas iš seniausių distiliavimo procesų laikytojų, kai Oaxaca net nebuvo paveikslėlyje. Tradiciniai gamintojai vis dar naudoja „Capacaha“ molio nuotraukas - mongolų stilių, kuris tęsiasi atgal “.

Vietinis mezcal buvo parduodamas visoje šalyje ir ypač populiarus tarp kalnakasių. Tačiau pramonė sulaukė didžiulio smūgio XX amžiaus pradžioje po Meksikos revoliucijos. Nuo tada jis tyliai veikia - iki šiol.

Pirmą kartą supratau, kad kažkas įvyko, prieš trejus metus, kai vertinau Maestros del Mezcal degustaciją Meksike. Tai buvo rami diena pagal Meksiko standartus, ir mes buvome įsitaisę miesto sodo parko kampe, ore sklindantis tortilijų kvapas. Aš dirbau per visą puikių mezkalių sąrašą, tačiau akivaizdus grupės išsiskyrimas atsirado iš San Luis mezcalero, pavadinto Angel Angel Navarro, ir jo „Campanilla“ etiketės. Mano kolegos teisėjai pasidalino įspūdžiu, ir mes jam skyrėme pirmąją vietą. Buteliai akimirksniu išparduoti.

Kitas San Luis mezcal kitais metais laimėjo antrąją vietą, o tai greitai įtraukė valstiją į žemėlapį. Staiga susidomėjo mezcalognoscenti. Šiandien regionas tikrai yra gastronomijos turizmo kelyje su „Navarro“ ir kitų labai geidžiamų kulto gamintojų buteliais. (Šiuo metu JAV galite rasti „Mezcales de Leyenda“ ir „Mezcal Derrumbes“ versijas, kurių „San Luis Potosí“ išraiška siekia apie 40 dolerių, o tai yra absurdiškai maža kaina už laukinių agavų mezcal. Aplink sklando daugiau prekių ženklų.)

Taigi, kas yra tokia nuostabi šioje mažos valstybės dvasioje? Pirmiausia teroras. San Luis Potosí sėdi aukštoje dykumoje, kur labai mažai lietaus, beveik visos agavos drėkinamos tik lietaus. Ir dirvožemyje yra neįtikėtinas mineralų kiekis. „Dykuma sukuria skonį“, - sako „Mezcal Derrumbes“ įkūrėjas Estebanas Moralesas.

Didžioji dalis mezcal iš SLP yra pagaminta iš mažai derlingos salmianos agavos, kuri, pasak Moraleso, yra labai vaškinė ir su ja sunku dirbti. „Mezcal“ pagaminti gali prireikti net keturis kartus daugiau salmianos nei su kitomis agavų veislėmis. Augalas užauga labai didelis - kartais net 12 pėdų pločio - ir taip pat naudojamas fermentuotam gėrimui gaminti.

Kai šios didžiulės agavos nuimamos, įvyksta tikroji magija. Tradicinis mezcal distiliavimo metodas Oaksakoje yra prinokusios agavos skrudinimas, sutraiškymas, tada fermentacija ir distiliavimas. Tačiau San Luise mezcaleros siurbia sultis iš susmulkintos agavos ir distiliuoja jas pačios.

Skirtumas atsiranda dėl skonio. „Aš visada sakau: jei žalia spalva galėtų turėti skonį, tai būtų“, - sako Rodriguezas. „Mezcals“ iš SLP turi stulbinantį aukšto mineralumo ir išskirtinio aštrumo derinį. „Manau, kad tai yra viena geriausių transformacijų iš agavos į dvasią. Jis pilnas jalapeño ir marinuotų skonių “.

Šią paskutinę dalį mėgsta meksikiečiai, nes ji atspindi aštrią šalies virtuvę, o kartu ir su ja puikiai dera. Rodriguezas sako, kad tai primena vieną iš originalių šio regiono skonio profilių. Tai tam tikra prasme grąžina geriantįjį į pačią pradžią.

Atrodo, kad tai puikiai dera su San Luis Potosí ir apskritai mezcal tema. Tai, kas sena, dabar yra nauja.


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu klysta. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. Kai į JAV pilama daugiau butelių nei bet kada anksčiau, o visoje šalyje atsiveria mezcal barų sprogimas, jau nekalbant apie milžiniškas tarptautinių kompanijų investicijas, amerikiečiai pagaliau įgauna tikrą skonį labiausiai vertinamai Meksikos dvasiai. Kai kurie ima klausinėti, kas bus ateityje.

Tam tikra prasme „Mezcal“ ateitis yra ten, kur ji prasidėjo, Meksikos užmiestyje, mažose spirito varyklose, kurios veikia daugmaž taip pat, kaip ir prieš 500 metų. Nors Oachaka vis dar yra materiali Mezcal širdis - didžioji jos dalis gaminama ten, - dvasios ateitis ir toliau skleidžiasi visoje šalyje, nuo Michoacán iki Durango iki San Luis Potosí, kur kai kurie mano, kad gaminamas geriausias šiandienos mezcal.

Niekada negirdėjote apie San Luisą Potosį? Tu ne vienas. Mažytė šiaurės-centrinė valstybė labiau žinoma dėl savo krioklių ir gerai išsaugotos kolonijinės architektūros, nei dėl distiliavimo kultūros. XIX amžiuje ji buvo sukurta ir nuodugniai išnaudota dėl derlingų sidabro kasyklų. Kai kurie to laikmečio pastatai išliko kaip haciendas, kuriuose gaminamas mezcal.

Erick Rodriguez, butiko prekės ženklo „Almamezcalera“ savininkas, keliauja po Meksiką, norėdamas rasti retų ir laukinių mezcal veislių ir jas išleisti į rinką. Jis sako, kad San Luisas Potosí (SLP) buvo vienas iš originalių vino de mezcal gamintojų Ispanijos valdymo laikais. (Tiesą sakant, SLP Meksikoje turėjo pirmąją „Ruta del Mezcal“, kuri periodiškai atnaujinama.)

„Jis turi daugiau istorijos, nei žmonės galvoja“, - sako Rodriguezas. „San Luisas Potosis trumpai buvo Meksikos sostinė. Tai vienas iš seniausių distiliavimo procesų laikytojų, kai Oaxaca net nebuvo paveikslėlyje. Tradiciniai gamintojai vis dar naudoja „Capacaha“ molio nuotraukas - mongolų stilių, kuris tęsiasi atgal “.

Vietinis mezcal buvo parduodamas visoje šalyje ir ypač populiarus tarp kalnakasių. Tačiau pramonė sulaukė didžiulio smūgio XX amžiaus pradžioje po Meksikos revoliucijos. Nuo to laiko jis veikia tyliai - iki šiol.

Pirmą kartą supratau, kad kažkas įvyko, prieš trejus metus, kai vertinau Maestros del Mezcal degustaciją Meksike. Tai buvo rami diena pagal Meksiko standartus, ir mes buvome įsitaisę miesto sodo parko kampe, ore sklindantis tortilijų kvapas. Aš dirbau per visą puikių mezkalių sąrašą, tačiau akivaizdus grupės išsiskyrimas atsirado iš San Luis mezcalero, pavadinto Angel Angel Navarro, ir jo „Campanilla“ etiketės. Mano kolegos teisėjai pasidalino įspūdžiu, ir mes jam skyrėme pirmąją vietą. Buteliai akimirksniu išparduoti.

Kitas San Luis mezcal kitais metais laimėjo antrąją vietą, o tai greitai įtraukė valstiją į žemėlapį. Staiga susidomėjo mezcalognoscenti. Šiandien regionas tikrai yra gastronomijos turizmo kelyje su „Navarro“ ir kitų labai geidžiamų kulto gamintojų buteliais. (Šiuo metu JAV galite rasti „Mezcales de Leyenda“ ir „Mezcal Derrumbes“ versijas, kurių „San Luis Potosí“ išraiška siekia apie 40 dolerių, o tai yra absurdiškai maža kaina už laukinių agavų mezcal. Aplink sklando daugiau prekių ženklų.)

Taigi, kas yra tokia nuostabi šioje mažos valstybės dvasioje? Pirmiausia teroras. San Luis Potosí sėdi aukštoje dykumoje, kur labai mažai lietaus, beveik visas agaves drėkina tik krituliai. Ir dirvožemyje yra neįtikėtinas mineralų kiekis. „Dykuma sukuria skonį“, - sako „Mezcal Derrumbes“ įkūrėjas Estebanas Moralesas.

Didžioji dalis mezcal iš SLP yra pagaminta iš mažai derlingos salmianos agavos, kuri, pasak Moraleso, yra labai vaškinė ir su ja sunku dirbti. „Mezcal“ pagaminti gali prireikti net keturis kartus daugiau salmianos nei su kitomis agavų veislėmis. Augalas užauga labai didelis - kartais net 12 pėdų pločio - ir taip pat naudojamas fermentuotam gėrimui gaminti.

Kai šios didžiulės agavos nuimamos, įvyksta tikroji magija. Tradicinis mezcal distiliavimo metodas Oaksakoje yra prinokusios agavos skrudinimas, sutraiškymas, tada fermentacija ir distiliavimas. Tačiau San Luise mezcaleros siurbia sultis iš susmulkintos agavos ir jas distiliuoja pačios.

Skirtumas atsiranda dėl skonio. „Aš visada sakau: jei žalia spalva galėtų turėti skonį, tai būtų“, - sako Rodriguezas. „Mezcals“ iš SLP turi stulbinantį aukšto mineralumo ir išskirtinio aštrumo derinį. „Manau, kad tai yra viena geriausių transformacijų iš agavos į dvasią. Jis pilnas jalapeño ir marinuotų skonių “.

Šią paskutinę dalį mėgsta meksikiečiai, nes ji atspindi aštrią šalies virtuvę, o kartu ir su ja puikiai dera. Rodriguezas sako, kad tai primena vieną iš originalių šio regiono skonio profilių. Tai tam tikra prasme grąžina geriantįjį į pačią pradžią.

Atrodo, kad tai puikiai dera su San Luis Potosí ir apskritai mezcal tema. Tai, kas sena, dabar yra nauja.


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu klysta. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. Kai į JAV pilama daugiau butelių nei bet kada anksčiau, o visoje šalyje atsiveria mezcal barų sprogimas, jau nekalbant apie milžiniškas tarptautinių kompanijų investicijas, amerikiečiai pagaliau įgauna tikrą skonį labiausiai vertinamai Meksikos dvasiai. Kai kurie ima klausinėti, kas bus ateityje.

Tam tikra prasme „Mezcal“ ateitis yra ten, kur ji prasidėjo, Meksikos užmiestyje, mažose spirito varyklose, kurios veikia daugmaž taip pat, kaip ir prieš 500 metų. Nors Oachaka vis dar yra materiali Mezcal širdis - didžioji jos dalis pagaminama ten, - dvasios ateitis ir toliau skleidžiasi visoje šalyje - nuo Michoacán iki Durango iki San Luis Potosí, kur kai kurie mano, kad šiandien gaminamas geriausias mezcal.

Niekada negirdėjote apie San Luisą Potosį? Tu ne vienas. Mažytė šiaurės-centrinė valstybė labiau žinoma dėl savo krioklių ir gerai išsaugotos kolonijinės architektūros, nei dėl distiliavimo kultūros. XIX amžiuje ji buvo sukurta ir nuodugniai išnaudota dėl derlingų sidabro kasyklų. Kai kurie to laikmečio pastatai išliko kaip haciendas, kuriuose gaminamas mezcal.

Erick Rodriguez, butiko prekės ženklo „Almamezcalera“ savininkas, keliauja po Meksiką, norėdamas rasti retų ir laukinių mezcal veislių ir jas išleisti į rinką. Jis sako, kad San Luisas Potosí (SLP) buvo vienas iš originalių vino de mezcal gamintojų Ispanijos valdymo laikais. (Tiesą sakant, SLP Meksikoje turėjo pirmąją „Ruta del Mezcal“, kuri periodiškai atnaujinama.)

„Jis turi daugiau istorijos, nei žmonės galvoja“, - sako Rodriguezas. „San Luisas Potosis trumpai buvo Meksikos sostinė. Tai vienas iš seniausių distiliavimo procesų laikytojų, kai Oaxaca net nebuvo paveikslėlyje. Tradiciniai gamintojai vis dar naudoja „Capacaha“ molio nuotraukas - mongolų stilių, kuris tęsiasi atgal “.

Vietinis mezcal buvo parduodamas visoje šalyje ir ypač populiarus tarp kalnakasių. Tačiau pramonė sulaukė didžiulio smūgio XX amžiaus pradžioje po Meksikos revoliucijos. Nuo tada jis tyliai veikia - iki šiol.

Pirmą kartą supratau, kad kažkas įvyko, prieš trejus metus, kai vertinau Maestros del Mezcal degustaciją Meksike. Tai buvo rami diena pagal Meksiko standartus, ir mes buvome įsitaisę miesto sodo parko kampe, ore sklindantis tortilijų kvapas. Aš dirbau per visą puikių mezkalių sąrašą, tačiau akivaizdus grupės išsiskyrimas atsirado iš San Luis mezcalero, pavadinto Angel Angel Navarro, ir jo „Campanilla“ etiketės. Mano kolegos teisėjai pasidalino įspūdžiu, ir mes jam skyrėme pirmąją vietą. Buteliai akimirksniu išparduoti.

Kitas San Luis mezcal kitais metais laimėjo antrąją vietą, o tai greitai įtraukė valstiją į žemėlapį. Staiga susidomėjo mezcalognoscenti. Šiandien regionas tikrai yra gastronomijos turizmo kelyje su „Navarro“ ir kitų labai geidžiamų kulto gamintojų buteliais. (Šiuo metu JAV galite rasti „Mezcales de Leyenda“ ir „Mezcal Derrumbes“ versijas, kurių „San Luis Potosí“ išraiška siekia apie 40 dolerių, o tai yra absurdiškai maža kaina už laukinių agavų mezcal. Aplink sklando daugiau prekių ženklų.)

Taigi, kas yra tokia nuostabi šioje mažos valstybės dvasioje? Pirmiausia teroras. San Luis Potosí sėdi aukštoje dykumoje, kur labai mažai lietaus, beveik visas agaves drėkina tik krituliai. Ir dirvožemyje yra neįtikėtinas mineralų kiekis. „Dykuma sukuria skonį“, - sako „Mezcal Derrumbes“ įkūrėjas Estebanas Moralesas.

Didžioji dalis mezcal iš SLP yra pagaminta iš mažai derlingos salmianos agavos, kuri, pasak Moraleso, yra labai vaškinė ir su ja sunku dirbti. „Mezcal“ pagaminti gali prireikti net keturis kartus daugiau salmianos nei su kitomis agavų veislėmis. Augalas užauga labai didelis - kartais net 12 pėdų pločio - ir taip pat naudojamas fermentuotam gėrimui gaminti.

Kai šios didžiulės agavos nuimamos, įvyksta tikroji magija. Tradicinis mezcal distiliavimo metodas Oaksakoje yra prinokusios agavos skrudinimas, sutraiškymas, tada fermentacija ir distiliavimas. Tačiau San Luise mezcaleros siurbia sultis iš susmulkintos agavos ir jas distiliuoja pačios.

Skirtumas atsiranda dėl skonio. „Aš visada sakau: jei žalia spalva galėtų turėti skonį, tai būtų“, - sako Rodriguezas. „Mezcals“ iš SLP turi stulbinantį aukšto mineralumo ir išskirtinio aštrumo derinį. „Manau, kad tai yra viena geriausių transformacijų iš agavos į dvasią. Jis pilnas jalapeño ir marinuotų skonių “.

Šią paskutinę dalį mėgsta meksikiečiai, nes ji atspindi aštrią šalies virtuvę, o kartu ir su ja puikiai dera. Rodriguezas sako, kad tai primena vieną iš originalių šio regiono skonio profilių. Tai tam tikra prasme grąžina geriantįjį į pradžią.

Atrodo, kad tai puikiai dera su San Luis Potosí ir apskritai mezcal tema. Tai, kas sena, dabar yra nauja.


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu klysta. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. Kai į JAV pilama daugiau butelių nei bet kada anksčiau, o visoje šalyje atsiveria mezcal barų sprogimas, jau nekalbant apie milžiniškas tarptautinių kompanijų investicijas, amerikiečiai pagaliau įgauna tikrą skonį labiausiai vertinamai Meksikos dvasiai. Kai kurie ima klausinėti, kas bus ateityje.

Tam tikra prasme „Mezcal“ ateitis yra ten, kur ji prasidėjo, Meksikos užmiestyje, mažose spirito varyklose, kurios veikia daugmaž taip pat, kaip ir prieš 500 metų. Nors Oachaka vis dar yra materiali Mezcal širdis - didžioji jos dalis pagaminama ten, - dvasios ateitis ir toliau skleidžiasi visoje šalyje - nuo Michoacán iki Durango iki San Luis Potosí, kur kai kurie mano, kad šiandien gaminamas geriausias mezcal.

Niekada negirdėjote apie San Luisą Potosį? Tu ne vienas. Mažytė šiaurės-centrinė valstybė labiau žinoma dėl savo krioklių ir gerai išsaugotos kolonijinės architektūros, nei dėl distiliavimo kultūros. XIX amžiuje ji buvo sukurta ir nuodugniai išnaudota dėl derlingų sidabro kasyklų. Kai kurie to laikmečio pastatai išliko kaip haciendas, kuriuose gaminamas mezcal.

Erick Rodriguez, butiko prekės ženklo „Almamezcalera“ savininkas, keliauja po Meksiką, norėdamas rasti retų ir laukinių mezcal veislių ir jas išleisti į rinką. Jis sako, kad San Luisas Potosí (SLP) buvo vienas iš originalių vino de mezcal gamintojų Ispanijos valdymo laikais. (Tiesą sakant, SLP Meksikoje turėjo pirmąją „Ruta del Mezcal“, kuri periodiškai atnaujinama.)

„Jis turi daugiau istorijos, nei žmonės galvoja“, - sako Rodriguezas. „San Luisas Potosis trumpai buvo Meksikos sostinė. Tai vienas iš seniausių distiliavimo procesų laikytojų, kai Oaxaca net nebuvo paveikslėlyje. Tradiciniai gamintojai vis dar naudoja „Capacaha“ molio nuotraukas - mongolų stilių, kuris tęsiasi atgal “.

Vietinis mezcal buvo parduodamas visoje šalyje ir ypač populiarus tarp kalnakasių. Tačiau pramonė sulaukė didžiulio smūgio XX amžiaus pradžioje po Meksikos revoliucijos. Nuo to laiko jis veikia tyliai - iki šiol.

Pirmą kartą supratau, kad kažkas įvyko, prieš trejus metus, kai vertinau Maestros del Mezcal degustaciją Meksike. Tai buvo rami diena pagal Meksiko standartus, ir mes buvome įsitaisę miesto sodo parko kampe, ore sklindantis tortilijų kvapas. Aš dirbau per visą puikių mezkalių sąrašą, tačiau akivaizdus grupės išsiskyrimas atsirado iš San Luis mezcalero, pavadinto Angel Angel Navarro, ir jo „Campanilla“ etiketės. Mano kolegos teisėjai pasidalino įspūdžiu, ir mes jam skyrėme pirmąją vietą. Buteliai akimirksniu išparduoti.

Kitas San Luis mezcal kitais metais laimėjo antrąją vietą, o tai greitai įtraukė valstiją į žemėlapį. Staiga susidomėjo mezcalognoscenti. Šiandien regionas tikrai yra gastronomijos turizmo kelyje su „Navarro“ ir kitų labai geidžiamų kulto gamintojų buteliais. (Šiuo metu JAV galite rasti „Mezcales de Leyenda“ ir „Mezcal Derrumbes“ versijas, kurių „San Luis Potosí“ išraiška siekia apie 40 dolerių, o tai yra absurdiškai maža kaina už laukinių agavų mezcal. Aplink sklando daugiau prekių ženklų.)

Taigi, kas yra tokia nuostabi šioje mažos valstybės dvasioje? Pirmiausia teroras. San Luis Potosí sėdi aukštoje dykumoje, kur labai mažai lietaus, beveik visos agavos drėkinamos tik lietaus. Ir dirvožemyje yra neįtikėtinas mineralų kiekis. „Dykuma sukuria skonį“, - sako „Mezcal Derrumbes“ įkūrėjas Estebanas Moralesas.

Didžioji dalis mezcal iš SLP yra pagaminta iš mažai derlingos salmianos agavos, kuri, pasak Moraleso, yra labai vaškinė ir su ja sunku dirbti. „Mezcal“ pagaminti gali prireikti net keturis kartus daugiau salmianos nei su kitomis agavų veislėmis. Augalas užauga labai didelis - kartais net 12 pėdų pločio - ir taip pat naudojamas fermentuotam gėrimui gaminti.

Kai šios didžiulės agavos nuimamos, įvyksta tikroji magija. Tradicinis mezcal distiliavimo metodas Oaksakoje yra prinokusios agavos skrudinimas, sutraiškymas, tada fermentacija ir distiliavimas. Tačiau San Luise mezcaleros siurbia sultis iš susmulkintos agavos ir distiliuoja jas pačios.

Skirtumas atsiranda dėl skonio. „Aš visada sakau: jei žalia spalva galėtų turėti skonį, tai būtų viskas“, - sako Rodriguezas. „Mezcals“ iš SLP turi stulbinantį aukšto mineralumo ir išskirtinio aštrumo derinį. „Manau, kad tai yra viena geriausių transformacijų iš agavos į dvasią. Jis pilnas jalapeño ir marinuotų skonių “.

Šią paskutinę dalį mėgsta meksikiečiai, nes ji atspindi aštrią šalies virtuvę, o kartu ir su ja puikiai dera. Rodriguezas sako, kad tai primena vieną iš originalių šio regiono skonio profilių. Tai tam tikra prasme grąžina geriantįjį į pačią pradžią.

Atrodo, kad tai puikiai dera su San Luis Potosí ir apskritai mezcal tema. Tai, kas sena, dabar yra nauja.


Viskas, ką reikia žinoti apie karščiausią Meksikos Mezcal regioną

Viena iš sparčiausiai augančių dvasių kategorijų pasaulyje, „mezcal“ pastaruoju metu buvo velniškai ašarota. Eksportas yra visų laikų aukščiausias, palyginti su gamybos šuoliu. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.


Everything You Need to Know About Mexico’s Hottest Mezcal Region

One of the fastest-growing spirit categories in the world, mezcal has been on one hell of a tear lately. Exports are at an all-time high matched by a spike in production. With more bottles pouring into the U.S. than ever before and the explosion of mezcal bars opening across the country, not to mention huge investments by multinational companies, Americans are finally developing a real taste for Mexico’s most prized spirit. Some are starting to ask what the future holds.

In some ways, the future of mezcal is right where it started, in Mexico’s backcountry, at tiny distilleries that function more or less the same way they did 500 years ago. While Oaxaca is still the material heart of mezcal—the vast majority of it is produced there—the spirit’s future continues to branch out across the country, from Michoacán to Durango to San Luis Potosí, where some believe today’s best mezcal is being made.

Never heard of San Luis Potosí? You’re not alone. The tiny north-central state is known more for its waterfalls and well-preserved colonial architecture than its distilling culture. In the 19th century, it was developed and thoroughly exploited for its fertile silver mines. Some of the buildings from that era survive as haciendas where mezcal is produced.

Erick Rodriguez, the owner of the boutique label Almamezcalera, travels throughout Mexico to find rare and wild mezcal varieties and bring them to market. He says San Luis Potosí (SLP) was one of the original producers of vino de mezcal in the era of Spanish rule. (In fact, SLP had the first Ruta del Mezcal in Mexico, which is updated periodically.)

“It has more history than people think,” says Rodriguez. “San Luis Potosí was briefly the capital of Mexico. It’s one of the keepers of the oldest distillation processes when Oaxaca wasn’t even in the picture. The traditional producers still use Capacaha clay stills, a Mongolian style that goes way back.”

The local mezcal was sold throughout the country and particularly popular among miners. But the industry took a huge hit in the early 20th century after the Mexican Revolution. It has been operating quietly ever since—until now.

My first inkling that something was afoot came three years ago when I was judging the Maestros del Mezcal tasting in Mexico City. It was a quiet day by Mexico City standards, and we were set up in a corner of an urban garden park, the smell of tortillas wafting through the air. I worked my way through a full lineup of excellent mezcals, but the obvious standout of the group came from a San Luis mezcalero named Angel Navarro and his Campanilla label. My fellow judges shared the impression, and we awarded it first place. Bottles sold out instantly.

Another San Luis mezcal won second place the following year, which quickly put the state on the map. Suddenly, there was interest from the mezcal cognoscenti. Today, the region is definitely on the gastronomy tourism path with bottles from Navarro and other highly sought-after cult producers. (Right now in the U.S., you can find versions by Mezcales de Leyenda and Mezcal Derrumbes, whose San Luis Potosí expression runs about 40 bucks, an absurdly low price for wild-agave mezcal. More brands are circling.)

So what’s so great about this small-state spirit? First off, the terroir. San Luis Potosí sits in the high desert, where there’s very little rain almost all of the agaves are only irrigated by rainfall. And the soil has incredible mineral content. “The desert creates the flavors,” says Esteban Morales, the founder of Mezcal Derrumbes.

Most of the mezcal from SLP is made from the low-yielding salmiana agave, which Morales says is very waxy and difficult to work with. It can take as much as four times the amount of salmiana to produce mezcal than it does with other agave varieties. The plant grows very large—sometimes as wide as 12 feet—and is also used to make the fermented drink pulque.

Once these huge agave are harvested, the real magic happens. The traditional mezcal distillation method in Oaxaca is to roast the ripe agave, crush it, then ferment and distill the entire mash. But in San Luis, mezcaleros siphon off the juice from the crushed agave and distill that on its own.

The difference comes through in the flavor. “I always say, If the color green could have a flavor, this would be it,” says Rodriguez. Mezcals from SLP have a stunning combination of high minerality and distinctive spiciness. “I think it’s one of the best transformations from agave to a spirit. It’s so full of jalapeño and pickle flavors.”

This last part is beloved by Mexicans because it reflects the country’s spicy cuisine while also pairing well with it. Rodriguez says it evokes one of the original flavor profiles of the region. That, in a way, brings the drinker back to the very beginning.

Which seems to fit perfectly with the theme of San Luis Potosí and mezcal in general. What’s old is now new.