Nauji receptai

Kelionė į Ferran Adria restoraną

Kelionė į Ferran Adria restoraną

Kai lankiausi El Bulli vasarą buvau nepaprastai susijaudinęs, tačiau turiu pripažinti, kad buvau šiek tiek nusivylęs. Nors maniau, kad visi patiekalai yra gražūs meno kūriniai, o technika - šokiruojančiai sudėtinga ir įdomi, aš galvojau tik tiek, kad maždaug 21 iš 32 patiekalų (65%) buvo labai skanūs.

Kaip atnaujinimas galite pamatyti Apžvalga, šiek tiek istorijos ir mano 2008 m. liepos mėn. „El Bulli“ patirties čia.

Pirmojo apsilankymo metu mane nustebino neįtikėtina aplinka ir tai, kokia ji buvo tobula, todėl grįžusi prieš porą savaičių įsitikinau, kad užsisakiau pietų rezervaciją. Sėdint Kosta Bravoje, geriausiame pasaulio restorane, kai šviečia saulė, yra kažkas tobula.

Šį kartą, kai lankiausi, kažkas pasikeitė. Patiekalai buvo tokie pat gražūs ir įdomūs, kaip ir prieš daugiau nei dvejus metus, tačiau maistas buvo daug skanesnis. Sakyčiau, kad šio apsilankymo metu 33 iš maždaug 37 (89%) jų skonis buvo puikus. Dabar suprantu, kodėl žmonės šį restoraną laiko geriausiu pasaulyje, ir metų pabaigoje jausiu ramybę, kai jie uždarys duris.

Aš per daug nesiginčysiu apie šį restoraną, nes pažodžiui dirbu su žmogumi, kuris parašė knygą šia tema, tačiau mes sukūrėme gražią chronologinę viso valgio skaidrių demonstraciją jūsų žiūrėjimo malonumui.

Spustelėkite čia, jei norite pamatyti „A Mait“ „El Bulli“ skaidrių demonstracijoje.


Kaip gaminti maistą kaip Ferran Adria

Nepaisant Ispanijos ir tarptautinės spaudos pagyrimų ir nuolatinių nesutarimų, Ferranas Adria, iš savo restorano „elBulli“ pakeitęs pasaulinį maistą, yra virėjas, kurio kulinarinės šaknys tvirtai įsitvirtino gimtosios Katalonijos maisto kultūroje. Tai yra praktiška virtuvė, kuri maksimaliai išnaudoja kiekvieną kąsnį ir, nors ir skani, pagrįsta trūkumo laikais.

Prieš kelionę į Australiją išleisti savo naujausios knygos, „ElBulli“: 2005–2011 m, paprašėme penkiskart „geriausio pasaulio virtuvės šefo“ patarimo, kad mūsų virtuvė taptų pilnavertiškesnė ir kūrybiškesnė, o naminiai patiekalai skanesni.


Kelionė į Ferran Adria restoraną - receptai

Ferranas Adrià prieš kelias valandas „Identità Expo“, kartu su Pino Cuttaia ir virtuvės komanda

& laquoKas yra duona? Kas yra duona? Kas yra duona? & Raquo. Jūs tiesiog sėdėjote šalia Ferran Adri & agrave, o jis žvelgia į jus gyvomis akimis, primygtinai reikalaudamas iš pažiūros banalių klausimų. Tačiau jūs žinote, kad jums reikia tinkamo atsakymo.

Bandymas: & laquoFood & raquo. & laquoMinkymo, rauginimo ir raquo darbo rezultatas. & laquo Cheminio proceso rezultatas & raquo. Jis & rsquos nepatenkintas: & laquoTeisingai, bet nepakankamai. Kas yra duona? & Raquo. Jis atspėja savo pašnekovų gėdą: & laquoBread gali būti daug įvairių dalykų: tai gali būti kažkas, su kuo galima susieti, cheminis procesas, sumuštinis ar duona. Žiūrėkite, su „Bullipedia“ norime sukurti katalogą, kuriame būtų visa tai, visos įvairios duonos versijos pasaulyje ir gamtoje. Ir tuo pačiu metu mes norime tai padaryti su kiekvienu kitu maistu ir raquo.

Didžiulis, potencialiai begalinis ir sudėtingas darbas. Štai kodėl jis vagia žvilgsnį į tuos, kurie jo klausia: & laquoKada jis bus paruoštas? & Raquo. Niekada negalima sakyti & laquonever & raquo, nes tai būtų perdėta, tačiau tai yra prasmė, nors Adri & agrave turi tarpinį tikslą: & laquoWith Sapiens mes ir rsquove pradėjome projektą, skirtą pirmiems dešimčiai metų ir raquo, taigi, kadangi jis prasidėjo po paskutinio patiekalo, patiekto „Roses“, 2011 m. liepos 30 d., galite atlikti matematiką.

Tiksliau tariant, Sapiens yra tyrimo metodas, gramatika Adri & agrave yra sukurta valgomojoje visatoje, tai yra sistema, kurioje jis naudoja elBulli laboratorija, seminaras, kuriame kiekvieną dieną Barselonoje 70 žmonių analizuoja maistą iš viso pasaulio po elBulliFoundation skėčiu. Idėja yra išsiaiškinti kiekvieno maisto šaknis ir istoriją bei atskleisti jo skonių paslaptis ir visas galimybes: todėl ši perspektyva yra ne tik enciklopedinė, bet ir žvelgia į ateitį, nes būtent iš šio didžiulio darbo bus galima peržengti tai, kas iki šiol buvo padaryta.

Paolo Marchi naudojamas daug kalbėtis su katalonų virtuvės šefu. & laquoKaip ir rsquos veikia, Ferranas? & raquo. Jis gestikuoja, ir laquoit kasdien auga vis daugiau ir raquo. Tai yra dialogo, kurį nutraukė indai ir kuris baigėsi po kavos, pradžia.

Pradinis projektas, sako Adri & agrave, apibrėžia, kaip katalogizuoti visą surinktą informaciją. Šis mokslinių tyrimų projektas šiek tiek atitraukė jį nuo kulinarinio pasaulio, nuo dabartinių reikalų ir raquo. Tada jis skaito dabartį ir šiek tiek ateities.

Ferranas ir Albertas Adri ir agravas pavaizduotas Įkvepiantys virėjai, pernai pasirašytą fotografijos projektą Martinas Schoelleris dėl Lavazza. Pranašiškas vaizdas: Adri & agrave ketina atidaryti vietą Ibizoje, kurioje bus derinamas maistas ir pramogos Cirque du Soleil

Katalonijos sostinėje jaunesnysis Adri & agrave, su savo grupe „elBarri“, už kelių metrų ir rsquo siūlo tapas restoraną, dar vieną, kuriame patiekiami tradiciniai ispaniški valgiai. nikkei stilius, ir dar vienas su meksikietiška virtuve (apie tai rašėme čia ir čia) & hellip

Jis pradėjo nuo bilietų ir panla vida tapa& rdquo, kuris akyse Ferranas tapo atskaitos tašku: & laquoMes turime daug jaunų talentingų žmonių Ispanijoje. Bilietai parodė jiems kelią į ateitį. Zinai ka? Italijoje trūksta kažko, italo idėjos pr & ecirct- & agrave-porter dėl ateities. Kur yra Carlo, Massimiliano, Massimo įpėdiniai? Turite rasti savo formatą neoficialiam vakarienei, savotišką gastrobaras& raquo.

Tačiau dėmesys, nes yra didžiulis potencialas: & laquoTai & rsquos yra nepaprasta jaunų italų virėjų karta. Jie turi suprasti, kur eiti. Aš jums pasakysiu daugiau: visame pasaulyje mes turime geriausią virėjų kartą istorijoje. Kad jie galėtų išreikšti save, reikalingas naujas vietinis verslo modelis, kad jie galėtų dirbti geriausiomis sąlygomis ir raquo.

Adri & agrave randa tokio augimo kokybės požiūriu priežastį, nurodydama į „Identit & agrave Expo“ darbuotojus ir ką tik su juo nusifotografavusius valgomojo darbuotojus: & laquoŠie vaikinai turi svarbiausią dalyką - jie turi kultūrą. Virėjai turi galvoti ne apie Holivudo žvaigždes, bet apie daug studijas ir niekada nepamiršti savo aistros darbui. Ar aš nuolankus? Ne, aš ne ir aš, aš normalus ir raquo.

Kartu su JAV milžinais jie derina komunikacijos strategiją, kuri leis propaguoti sveiką mitybą ir sąmoningą vartojimą. Pirmasis žingsnis bus išleisti kulinarijos knygą su daugiau nei keturiasdešimt animacinių filmų ir fantastinių filmų įkvėptų receptų.

Prieš tai, po dviejų mėnesių ir rsquo laiko, bus ir kitas įvykis: & laquo Rugpjūčio mėnesį aš grįšiu į Milane. Būsiu bent dvi ar tris dienas. Noriu pamatyti, kas atsitiks ir raquo, sako jis, nurodydamas „Expo 2015“, kuris rodo, kad jau beveik naktis, o ndash pradeda tuštėti.


Kelionė į Ferran Adria restoraną - receptai

Pagrindinis ir raquo tinklaraštis & raquo El Bulli & raquo Ferranas Adria ir molekulinė gastronomija „El Bulli“

Ferranas Adria gali būti ne molekulinės gastronomijos termino kūrėjas (tiesą sakant, jam nepatinka, kad šis terminas nurodo tai, ką jis daro), tačiau jis yra atsakingas už pirmąją didelę maisto gaminimo revoliuciją nuo aštuntojo ir aštuntojo dešimtmečio sukilimo. Jo veiklos bazė yra restoranas „El Bulli“, esantis Ispanijos šiaurėje, netoli Barselonos, kuris atidaromas tik 6 mėnesius per metus ir visą likusį laiką veikia tik kaip eksperimentinė laboratorija. („El Bulli“ bus uždaryta 2012 ir 2013 m.)

Ferran Adria kūrybiškumas ir naujovės dažniausiai kyla iš tokių klausimų, kodėl pusryčių metu išgeriame kavos, o po to kiaušinį, o pietų metu pirmiausia valgome kiaušinį, o tada geriame kavą? Atsakydamas į šiuos klausimus ar bent jau bandydamas, jis gali atrasti neįprastų skonių ir aromatų, kurie puikiai dera tarpusavyje, naujų ingredientų, chemikalų ir laboratorinės įrangos, galinčios padėti jam virtuvėje. Jis taip pat mokosi iš maisto pramonės. Daugeliu atvejų jo naudojamos technologijos ir chemikalai buvo naudojami maisto pramonėje daugelį metų, tačiau jo kūrybiškumas ir vaizduotė leidžia Ferranui Adria juos pritaikyti nauju magišku būdu, kuris nustebins valgytojus.

Daugelį viso pasaulio restoranų naudojamų molekulinės gastronomijos metodų sukūrė Ferranas Adria. Naudodama chemines medžiagas ir priedus, „Ferran Adria“ keičia pagrindines maisto savybes, kad pakeistų tekstūrą ir sustiprintų skonį. Jis yra putų, pagamintų naudojant sifoną, oras, sukurtas emulsuojant putas ant maisto, kuriame yra suskystintos, skystos sferos, naudojant sferinimo metodą, pagrįstą alginato reakcija su kalciu ir daugeliu kitų, kurie paaiškinami šioje molekulinės gastronomijos svetainėje.

Ferranas Adria, kurio tėvas buvo Barselonos namų dailininkas, metė vidurinę mokyklą ir pradėjo savo karjerą kaip indų plovėja kurorto viešbutyje. Tuo metu „El Bulli“ buvo atokus paplūdimio restoranas Kosta Bravoje, priklausantis vokiečiams, kurie jį pavadino savo buldogo vardu. Kai Ferranas Adria 1983 metais pasirodė „El Bulli“ dirbti vasarą, restoranas jau turėjo dvi „Michelin“ žvaigždes.

Ferranas Adria pakilo į aukštumas ir 1987 m. Tapo 25 -erių El Bulli virėju. Tais pačiais metais jis nuvyko į virtuvės virėjo Jacques'o Maximino demonstraciją Kanuose, kuri pateikė kūrybiškumo apibrėžimą, įkvėpusį Ferraną Adria likusiai jo molekulinės gastronomijos karjerai. : nekopijuoja. Po to gimė pirmoji „El Bulli“ tyrimų laboratorija. Ferranas Adria nusipirko XVIII a. Miesto namą Barselonoje ir pavertė jį dirbtuvėmis, kuriose jis ir „El Bulli“ virėjų komanda galėjo tyrinėti naujus metodus per 6 mėnesius, kai „El Bulli“ buvo uždaryta.

„Ferran Adria“ restoranas 1996 m. Gavo trečiąją „Michelin“ žvaigždę. Ilgi, įvairūs patiekalai „El Bulli“ yra kruopščiai choreografuoti renginiai, skirti žaisti su valgytojo protu ir emocijomis. Ferranas Adria kartą patiekė putas medžio rūkyto vandens stiklinėje su keliais lašais alyvuogių aliejaus ir skrebučių juostelėmis. Jo idėja buvo priversti valgytojus prisiminti, kad valgė ant grotelių keptą duoną su alyvuogių aliejumi. „Ferran Adria“ kokteilis gali būti „iškonstruotas“ martinis, susidedantis iš rutulio formos alyvuogių (alyvuogių sulčių rutulio su labai subtilia membrana, sklindančia burnoje), kartu su džinu ir liežuviu purškiamu vermutu.


Ferranas Adrià

Ferranas Adrià savo kulinarinę karjerą pradėjo 1980 m., Dirbdamas indų plovykle viešbutyje „Playafels“, Castelldefels mieste. The virtuvės šefas šiame viešbutyje mokė jį tradicinės ispaniškos virtuvės. Būdamas 19 metų jis buvo pašauktas į karo tarnybą, kur dirbo virėju. 1984 m., Būdamas 22 metų, Adrià prisijungė prie virtuvės „ElBulli“ personalo kaip virėjas. Po aštuoniolikos mėnesių jis tapo vyriausiuoju virėju.

1994 metais Ferranas Adrià ir Juli Soleris (jo partneris) pardavė 20% savo verslo Miquel Horta (ispanų milijonieriui ir filantropui bei „Nenuco“ įkūrėjo sūnui) už 120 milijonų pesetų. Šis įvykis tapo lūžio tašku elBulli, pinigai buvo panaudoti virtuvės plėtrai finansuoti, o santykiai su Horta atvėrė duris naujiems klientams, verslininkams ir politikams, padėjusiems skleisti žinią apie tuo metu vykstančius kūrybinius eksperimentus. Cala Montjoi.

Kartu su britų virtuvės šefu Hestonu Blumenthaliu Adrià dažnai siejamas su “molekuline gastronomija ”, nors, kaip ir Blumenthal, ispanų virtuvės šefas nemano, kad jo virtuvė priklauso šiai kategorijai. Vietoj to, jis savo maisto gaminimą pavadino dekonstruktyvistu. Jis šį terminą apibrėžia kaip „Gerai žinomo patiekalo paėmimą ir visų jo sudedamųjų dalių arba jų dalies keitimą, tada pakeičia patiekalo tekstūrą, formą ir (arba) temperatūrą. Neskonstruotas toks patiekalas išsaugos savo esmę ir#8230, tačiau jo išvaizda kardinaliai skirsis nuo originalių patiekalų. ’ Nieko nėra taip, kaip atrodo. Idėja yra išprovokuoti, nustebinti ir pradžiuginti vakarienę. ”

„elBulli“ veikė tik maždaug šešis metų mėnesius-nuo birželio vidurio iki gruodžio vidurio. Likusius šešis metų mėnesius Adrià praleido tobulindama receptus Barselonos dirbtuvėse ir#8220elBulliTaller ”. Restoranas uždarytas 2011 m. Liepos 30 d. Jis bus vėl atidarytas kaip kūrybiškumo centras 2014 m.

„elBulli“ gavo 3 „Michelin“ žvaigždutes ir buvo vienas geriausių restoranų pasaulyje. Ji gavo pirmąją vietą Restoranas 2002 m. - 50 geriausiųjų. Tada 2005 m. Ji užėmė antrąją vietą. Ji vėl buvo apdovanota pirmąja vieta 2006 m., O šį titulą išsaugojo 2007, 2008 ir 2009 m., 5 kartus užimdama rekordą. 2010 m., Po to, kai „elBulli“ paskelbė, kad kitą sezoną uždarys visam laikui, titulą gavo Danijos Kopenhagos „Noma“.

Adrià yra gerai žinomas dėl to, kad sukuria kulinarines putas. ” Adrià ištirtos putos, sukurtos nepridedant grietinėlės ar kiaušinių baltymų putų, yra pagamintos iš aromatizuoto skysčio ir priedo (pvz., Lecitino), po to vėdinamos įvairiais metodais, įskaitant plakimą su panardinamuoju maišytuvu arba išspaudimą iš sifoninio buteliuko su N2O kasetės. Kiti kulinariniai procesai (pvz., Džiovinimas užšaldant arba užšaldymas skystu azotu) taip pat gali būti taikomi putoms. Naudojant vieną aromatizuotą skystį, galutinio produkto skonis gali būti mažiau praskiestas ir taip intensyvesnis.

Adrià yra kelių kulinarinių knygų, įskaitant Diena „El Bulli“, El Bulli 2003–2004 m ir „Cocinar en Casa“ (Maisto gaminimas namuose). Su savo jaunuoju asistentu Danieliu Picardu Adrià iš natūralių ingredientų padarė migdolus į sūrį, o šparagus - duoną.

2010 m. Rudenį Adria ir José Andrés Harvardo universitete dėstė kulinarinės fizikos kursą „Mokslas ir maisto gaminimas“.

2010 m. Spalio mėn. Adrià paskelbė apie aljansą su „Telefónica“.

2012 m. Kovo mėn. Jis paskelbė apie naują projektą, prie kurio dirba: „LaBullipedia“. Vėlesniame interviu jis apibūdino kaip „Vakarų aukštosios virtuvės Vikipediją“, kuri tarnauja ne tik informacijai, bet ir kūrybai.

Dailės paroda apie Adrià ir jo restoraną: „elBulli: Ferran Adrià“ ir „The Art of Food“ bus surengta „Somerset House“ 2013 m., O vėliau planuojama surengti ir kitose vietose. Paroda bus įtraukta į naują nuolatinį muziejų, kurį Adrià ketina atidaryti El Bulli fonde 2015 m.

2013 m. Birželio 26 d. Adrià paskelbė, kad taps verslo partneriu ir pagrindiniu pradedančiojo „trip4real“ investuotoju. Adrià paskelbė apie tai Ispanijos televizijos programoje El Hormiguero.

Ispanijos laikraštis liepos mėn. El País paskelbė apie Adrià ir turizmo startuolio trip4real partnerystę. Forbesas kalbėjo apie Ferraną Adrià ir jo partnerystę su trip4real.

2013 m. Lapkritį žinomas virtuvės šefas pradėjo nacionalinę kampaniją su „trip4real“, ragindamas 1000 naujų mikro verslininkų prisijungti prie judėjimo „P2P“.


Kukliausia paella, kurią mėgsta virėjai

Ferranas Adria iš „El Bulli“ šlovės ir Joelis Robuchonas, labiausiai „Michelin“ žvaigždute įvertintas virtuvės šefas pasaulyje, abu šią paeliją paskelbė geriausia, ką yra valgę.

Josefa Navarro savo restorano „Paco Gandia“ ilgoje, siauroje virtuvėje stovėjo virš didelės viryklės, maišydama drumzliną triušienos ir sraigių sultinį. paellera. Sekli keptuvė buvo subalansuota ant mažo, pajuodusio rėmo, kuris viršijo įnirtingai degančio kūrenimo pluoštą. Buvo karšta, 80 ° C, bet Navarro nebuvo prakaitas. Ugnis sprogo ir atsitraukė, tačiau ji buvo kantri ir rami prieš laukinius liepsnos gestus. Patirtis išmokė ją būti tokia.

Navarro šioje vietoje stovėjo beveik kiekvieną dieną 30 metų. Kiekvieną dieną ji rengiasi tame pačiame nepriekaištingame virėjo baltume, kuris kabo ant liekno rėmo, ir suriša kaštoninius plaukus toje pačioje surištoje uodegoje. Kiekviena diena kvepia deginta mediena ir skonis kaip kartokas šafranas, ir kiekvieną dieną ji gamina tą pačią paelją iš to paties recepto klientams, kurie ją lanko daugelį metų. Ir tai turi būti taip, kad nuoseklumas daro ją paelja viena geriausių Ispanijoje.

Sunkiausia ruošiant paelją yra įsitikinti, kad ji visada bus panašaus skonio

„Sunkiausia ruošiant paelją yra įsitikinti, kad ji visada bus panašaus skonio“, - sakė Navarro. „Mano klientai čia ateina, nes nori paeljos, kuri skonis amžinai“.

Jos klientai yra vieni geriausių virėjų pasaulyje. Ferranas Adria iš „El Bulli“ šlovės ir Joelis Robuchonas, labiausiai „Michelin“ žvaigždute įvertintas virtuvės šefas pasaulyje, abu paskelbė, kad Navarro paelja yra geriausia, ką jie kada nors valgė. Jie vertina jo paprastumą ir stebisi jo nuoseklumu. Iš tiesų, turistų užkimštų miestų šaldytų paeljų amžiuje „Paco Gandia“ tapo piligrimystės vieta rimtiems gurmanams, ieškantiems autentiškiausio Ispanijos simbolinio patiekalo varianto.

Viskas prasidėjo netyčia Pinoso kaime, kur Navarro kartu su vyru 1985 m. Įsteigė nedidelį restoranėlį. Ji prisipažino, kad tada ji neturėjo jokio noro gaminti paelją ir būti jokia virėja. Ji mokėjo gaminti maistą, nes mama ją išmokė, tačiau tai buvo ne tai, ką ji pernelyg mėgdavo. Nepaisant to, neseniai susituokę ir neturėdami geresnės alternatyvos dulkėtame Alikantės ir rsquos interjere, pora nusprendė savo įgūdžius paversti verslu. Navarro prisipažino, kad tai buvo neįkvėptas sprendimas, lėmęs viso gyvenimo darbą.

Prieš atidarydama duris ji nusprendė nenukrypti nuo metodų, kuriuos jos mama mokė paauglystėje, ir metodų, kuriuos vietinės šeimos naudojo dešimtmečius. Kaip ir jos motina, Navarro gamina paeliją ant degančios lazdelės, supjaustomos iš vietinių vynuogių. sarmiento ji naudoja tik vietinius produktus ir, svarbiausia, naudoja mažai ingredientų ir iš jų išgauna maksimalų skonį.

Navarro visada žinojo, kaip atkurti regiono tradicijas ir skonius. Jai niekada nekilo pagunda perimti garsiausios Ispanijos ir rsquos ryžių kultūros praktiką kaimyninėje Valensijoje, kur ryžiai pirmą kartą buvo pristatyti maurų VIII amžiuje, o paelja buvo išrasta XIX amžiaus viduryje. Iš tiesų, skirtingai nei valensiečiai, kurie dažnai supakuoja savo paelias daugybe ingredientų, pradedant daržovėmis ir baigiant jūros gėrybėmis, „Navarro & rsquos“ receptai yra griežtesni, atspindintys regiono sausumą. Nenuostabu, kad „Paco Gandia“ siūlo tik tris paeljas: vieną su daržovėmis, vieną su triušiu ir vieną su sraigėmis ir triušiu.

„Jei į savo meniu įtraukiate per daug dalykų“, - sakė Navarro, „galų gale išsiplečiate per plonas ir nestiprus, nes esate geras daugeliui, bet niekuo neišsiskiriate“.

Skirtingai nuo jos naudojamų metodų, jos maisto gaminimo tvarka yra labai jos pačios. „Virtuvėje - tik aš ir mano santykiai su paelja“, - sakė ji. Jos diena prasideda anksti, 5:30 val. Pirma, ji kepa triušį, kurį perka tiesiai iš vietinės skerdyklos, ir valo šliužus, kuriuos nusirenka iš rozmarinų krūmų, kurie apgyvendina netoliese esančias kalvas. Tada ji sudeda supjaustytą mėsą ir moliuskus į didelius rudus keraminius puodus. Ji prideda vandens ir pradeda gaminti sodrų sultinį.

Kai į virtuvę ateina pirmieji užsakymai, apie 14 val., Ji uždega džiovintų vynuogių mini pynę ir padeda keptuvę, kurios dydis priklauso nuo svečių skaičiaus. Sarmiento greitai užsidega, o kai liepsnos yra pakankamai aršios, ji į paellerą įpila triušienos ir sraigių sultinio. Po trijų minučių, kai skystis pradeda virti, ji pila ryžius. Ji naudoja senija arba bahia ryžių, du ispaniškus grūdus, kuriuos Navarro mano, kad išvirti yra sunkiausia.

„Su šios rūšies ryžiais yra labai trumpas laikotarpis, per kurį jie suteikia geriausią skonį ir kąsnį“, - sakė ji. „Tai labai lengva sugadinti, skirtingai nei dažniau bomba ryžių, naudojamų Valensijos paelose, tačiau jie geriau dera su šia paella “.

Tada Navarro prideda druskos ir tris žiupsnelius aukštos kokybės šafrano, kuris ryžius paverčia geltonais ir suteikia jiems šieną primenančio skonio, taip pat manipuliuoja kuokšteliu po paellera. Ji traukia jį pirmyn ir atgal, sureguliuodama ugnies žiaurumą, kad liepsna išsilietų į keptuvę. „Taip ryžiai įgauna dūmų užuominą“, - paaiškino ji. Galiausiai ji įmaišo ryžius į tirštinančias sultis, o tai palankiai vertina dauguma paelos virėjų, kurie palieka ryžius pailsėti.

Po maždaug 20 minučių skystis sumažėjo, o ryžiai prilimpa prie keptuvės. „Navarro“ nereikia jo ragauti, kad žinotų, jog tai padaryta. Ji ištraukia keptuvę nuo ugnies ir palieka pailsėti.

Ji kartoja šį procesą nuo 10 iki 15 kartų per dieną, todėl iki pietų tarnybos pabaigos, apie 17 val., Ji virtuvėje išbuvo 11,5 val. „Štai kodėl mes dirbame tik pietums“, - prisipažino ji. - Išeinu iš virtuvės išsekusi.

Nepaisant to, tai yra laikotarpis, kuris paprastai teka be incidentų, be triukšmo ir nesklandumų, išskyrus degančios medienos traškėjimą ir geležies keptuvės atmetimą be triukšmo. Tai kasdienybė, kurioje ji išnaudoja kiekvieną sekundę ir kuria, jos manymu, pasiekė maksimalų potencialą.

„Manau, kad po visų šių metų gaminu geriausią paelją, kokią galėčiau pagaminti“, - sakė ji. - Mano asmeninis tobulumas pasiektas.

Nors ir dėkinga, Navarro stengiasi nenusivilti savo apdovanojimais. Jos darbas niekada nebuvo susijęs su žavesiu. Ji nekalba tokiomis romantiškomis kalbomis kaip jos maistą giriantys kritikai, taip pat neapsimetinėja esanti viena iš šiuolaikinių virtuvės šefų, keliančių maistą į meno sritį. Jai ryžių gaminimas yra tik darbas: kartais ji to neprieštarauja, kartais nekenčia.

„Aš jau net nevalgau paeljos“, - bjauriai pasakė ji, - per daug jo gyvenime turėjau.

Navarro yra kuklus virėjas. Ji didžiuojasi galėdama patenkinti savo klientus ir didžiuojasi savo reputacija. Be to, ji nežino, ką pasakyti, išskyrus tai, kad rytoj grįžusi prie savo viryklės ji tikisi, kad paelijos skonis bus toks pat kaip ir šiandien.


5 valgiai, kurie sužavėjo mano mintis: Ferran Adrià

„Aš užmigdytas“, - atsako Ferranas Adrià, paklaustas, ką jis veikia pastaruoju metu. Nuo to laiko, kai uždarė virtuvę „El Bulli“, jo visame pasaulyje žinomame avangardiniame restorane, kuris įtraukė molekulinę gastronomiją į žemėlapį, jis visiškai nepasnigo. Šį mėnesį „Adrià“ išleidžia „elBulli 2005–2011“, 2 720 puslapių, 625 USD, behemotą, kuriame yra 756 receptai. Tie, kuriems pasisekė pavalgyti „El Bulli“, valgį dažnai laiko įsimintiniausiu. Taigi, ką Adrià laiko labiausiai apreiškiančia vakarienės patirtimi? Štai jo penketukas:

„Chef Bras“ daug žino apie gamtą, o visi jo virėjai eina į laukus ieškoti produktų. Jie gamino maistą nuo stalo iki stalo, kai pirmą kartą ten nuėjau 1990 m., Todėl nežinau, kodėl kai kurie žmonės mano, kad tai nauja koncepcija. Jis pagamino garsų patiekalą „Gargouillou“, salotas su daugiau nei penkiasdešimt daržovių, gėlių ir žolelių. Desertui turėjau šokoladinį aušinimo skystį, kuris dabar visur gaminamas kaip išlydytas šokoladinis pyragas. & Quot

& quot; Čia aš sužinojau, kad viskas įmanoma. Gagnaire yra bene meniškiausias virtuvės šefas. Anarchija buvo jo metodo dalis! Tai buvo pirmoji vieta, kur aš valgau degustacinį meniu nuo dešimties iki dvylikos patiekalų, o išskirtiniai buvo traškūs vėžiai su migdolais ir mandarinų apelsinais, kur saldaus ir sūraus kontrastas buvo fantastiškas. Šis valgis mane išmokė, kad nėra keisto maisto. & Quot

& quot; Tai nedidelis restoranas, kuriame buvau daug kartų. Savininkas Rafa Morales yra vienintelis virėjas, o jo žmona Monica - serveris. Virėjas Moralesas specializuojasi kepant žuvį iš Rožių įlankos, kuri yra už kelių žingsnių. Jis gamina taip, kaip žmonės darė prieš 1000 metų - su ugnimi ir žuvimi. Kartais geriau naudoti mažiau sudėtingą preparatą, o ne sudėtingą, kuris gali trukdyti skoniui. "

4. Mibu, 2002 m

& quot; Tai klubas, skirtas tik nariams, ir jie nepriima išlygų. Vienintelis būdas ten pavalgyti - būti pakviestam. Virtuvės šefas Hiroshi Ishida yra įžengęs į šešiasdešimt metų, ir jis ruošia maistą labai zen. Valgomajame buvo tik vienas stalas, o maistas vienam asmeniui kainavo maždaug 400 eurų. Ragavau tai, ko dar niekada nevalgiau - didelis dubuo, padengtas plonu ledo vandens lapu, tarsi tvenkiniu, priešais tave buvo visiškai tyliai, kad galėtum išgirsti ledo traškėjimą, kai jis labai lūžta. švelniai prieš tave. Kitas patiekalas, kurį prisimenu, yra fugu sperma ne todėl, kad ji keista, o dėl tempuros lengvumo. Jis buvo beveik skaidrus. Jūsų akys vos įvertino, kad tai stebuklinga. Ir braškių yin-yang, kur kairėje pusėje buvo sriuba su raudona braškių dalimi, o dešinėje-balta. Grynas minimalizmas! & Quot

„Aš nuėjau į„ The Chantecler “, nes daug skaičiau apie šefą, ** ** Jacques Maximin. Jis buvo labai kūrybingas, o restoranas tuo metu turėjo dvi „Michelin“ žvaigždes. Valgiau Côte d'Azur stiliaus ėrieną, ėrienos skrandį ir kojas iškepusi su kiaulienos pilvu. Jacques Torres tada buvo konditerijos virėjas, o desertui jis pagamino šparaginius ledus. Po valgio Maksiminas pakvietė mane į šią konferenciją, kurią rengė kolegoms virėjams. Ten kažkas jo paklausė: „Kas yra kūrybiškumas?“ Maksiminas atsakė: „Nekopijuoti.“ Tai tapo mano mėgstamiausia fraze. “


Gastronomas tampa tikras

- Ne, tu nesupranti. Tai nebuvo pirmas kartas, kai išgirdau šiuos žodžius iš Ferrano Adrià, virėjo ir varomosios jėgos, dažnai pasiskelbiančios didžiausiame pasaulyje restorane „El Bulli“, kurį jis neseniai paskelbė uždarysiantis liepą. Per mano dešimtis apsilankymų su juo per pastaruosius 10 metų šiaurės rytų Ispanijoje ir Niujorke atrodė, kad man visada trūksta kažko.

Šį kartą mano nesusipratimas nebuvo teorinis avangardinio maisto gaminimo punktas (šis terminas jam suprantama labiau patinka nei beprasmė „molekulinė gastronomija“). Atvirkščiai, nesutarimai kilo dėl maisto gaminimo namuose, apie ką aš iš tikrųjų galbūt žinau daugiau nei jis. Mano pozicija buvo tokia, kad patiekalo negalima pavadinti „paprastu“, jei tam reikia tokių dalykų kaip iš anksto paruoštos atsargos, padažai ir pagardai. Jo (kaip geriausiai galėjau tai interpretuoti prancūziškai ginčijomės) buvo tai, kad kiekvienas, kuris tikrai nori gaminti maistą, privalo turėti šiuos dalykus.

Vaizdas

Tai nebuvo akademinis argumentas, nes mes jo restorane bandėme nustatyti, kokius patiekalus gaminti iš jo knygos „Šeimos maistas: maisto ruošimas namuose su Ferran Adrià“. Knyga yra receptų ir meniu rinkinys, kurį Adrià naudojo maždaug per pastaruosius trejus metus gamindama maistą „El Bulli“ darbuotojams, ir tai davė man pasiteisinimą daryti tai, ko niekada nedariau su juo: gaminti.

Dauguma žurnalistų vizitų į „El Bulli“ sukasi apie Adrià kalbėjimą apie „kūrybiškumą“ (jo kodinis žodis beveik viskam, kas vyksta restorane) ir apie tai, kaip jis yra nesuprastas („Labai gaila, kad turiu priminti žmonėms, kad aš tikiu, jog svarbiausia yra skonis “, - kartą man pakomentavo jis) ir apie naujausius būdus, kaip jis ir jo komanda rado skysčius paversti kietomis medžiagomis (ir atvirkščiai) ir distiliuoti skonius iki didelio intensyvumo lygio. Mano vizitas, įsteigtas sausio mėn., Balandžio mėn., Buvo pašalintas iš jo pranešimo, kad restoranas bus uždarytas.

Be abejo, mane sudomino šurmulys aplink uždarymą ir Adrià pranešimas apie El Bulli fondo, gastronominės minties centro, kuris, jo teigimu, bus atidarytas 2014 m. Įkūrimą. Tačiau aš tikrai norėjau - ypač jei tai buvo paskutinė galimybė - pamatyti šiek tiek daugiau apie „El Bulli“ užkulisius, apie 80 žmonių, kurie ten dirba bet kurią dieną. Ir aš norėjau su Adrià gaminti tikrą maistą.

Didžiąją dalį to lėmė mano žinojimas, kad paties Adrià pageidavimai slypi itin paprastų kainų srityje. Kai pirmą kartą išėjau vakarieniauti su juo, nupoliravome lėkštę kumpio - pata negra, tikrai geri ispaniški dalykai - kol jis tepė kiekvieno gabalo riebalus ant lūpų, norėdamas pasimėgauti tekstūra ir skoniu, ir, žinoma, nurodė man ir visiems kitiems prie stalo daryti tą patį. Vėlesniuose valgymuose, Barselonoje ir Niujorke, mes gilinomės į dim sum, korėjietišką maistą ir kitą virtuvę, kurioje nėra maisto. Per paskutinius tris apsilankymus aš jo paklausiau, kur pavalgyti Roses, artimiausiame tikrame El Bulli mieste (ir viename, kurio klientai yra radikaliai prabangūs būtent dėl ​​šios priežasties), ir jis nurodė man du jūros gėrybių restoranus, kuriuose paprastai nėra maisto. daugiau nei nepriekaištingų vietinių vėžiagyvių, alyvuogių aliejaus, druskos ir kartais citrinos.

O dabar jis parašė knygą apie personalo patiekalų gaminimą. Dauguma bet kokio dydžio restoranų tiekia personalo patiekalus, nors tai tradicinis, o ne privalomas. Mano pažįstami žmonės, dirbę restoranuose, sako, kad paprastai maistas paprastai būna baisus. Tai tiesa net ir geruose restoranuose darbuotojų maistas laikomas privalomu, jie priskiriami žemiausio lygio virėjams ir tikimasi, kad jie nieko nekainuos. Archetipinis patiekalas gaminamas iš maisto, kuris liko ar netrukus blogės, o gal blogo, bet tik neseniai.

Net „El Bulli“ darbuotojų maitinimas ne visada buvo fantastiškas: „Restoranas visada buvo organizuotas“, - pasakojo Adrià per vertėją. „Bet personalo maitinimas? Paprastai restorane jūs visada žinote, ką valgys jūsų klientai, bet niekada nežinote, ką valgys darbuotojai “. Jis tęsė: „Ispanijoje darbuotojai yra šeima“. Taigi prieš trejus metus Adrià kartu su Eugeni de Diego, jo pagrindinės komandos nariu, permąstė, ką jie valgė. „Mes nusprendėme, - sakė jis, - darbuotojų maitinimui naudoti tą pačią organizaciją, kurią naudojame klientams, ir pradėjome juos planuoti prieš mėnesį“.

Kaip ir daugelio puikių ir net nelabai puikių restoranų darbuotojai, „El Bulli“ praktiškai kiekvieną vakarą kraujuoja ant grindų. („Norite išmokti gaminti maistą geruose restoranuose?“ - neseniai manęs paklausė virtuvės šefas. „Jūs dirbate 110 valandų per savaitę.“) Dauguma yra nepakankamai apmokami (35 yra stažuotojai, už kuriuos neatlyginama), o dauguma mano, kad tai garbė šiek tiek daugiau nei pasimokykite iš nuolatinių virtuvės darbuotojų, kurių yra apie 12.

Tada atrodė teisinga juos pamaitinti kažkuo padoraus. Taigi pora talentingiausių pasaulio virtuvės šefų efektyviai sukūrė restoraną restorane, kuriame 75 ar 80 darbuotojų patiekiamas vienas „prix-fixe“ meniu, laikantis šių reikalavimų: Kaina turėjo būti 3 eurai-apie 4,50 USD. asmuo. “The cost of a hamburger,” Adrià says. “A bad hamburger.” It was to be a real menu: a starter, a main course and dessert, along with coffee, water and bread. The meal was to be prepared by two or three staff members, quickly: in theory, in less than an hour.

On the first day of my visit, Adrià and I watched while, in the late afternoon, two sous chefs began assembling ingredients in the small, workmanlike prep kitchen off the main, showy kitchen. The quantities, for home cooks, were, of course, staggering — as was the equipment — but the techniques were pretty straightforward. They were making two of the recipes from “Family Cooking”: gazpacho — simple enough — and a fantastic black rice with cuttlefish, its ink, sofrito, green sauce and aioli.

It was this dish that led to our argument about what simple cooking meant. “You call this fast?” I protested. Adrià countered that I wasn’t understanding the difference between what you might call (in French) “cuisine simple” and “cuisine traditionnelle,” the first being the kind of cooking that I (and, I imagine, most people) do 99 percent of the time the second being the kind that might start with “cook the cuttlefish and add the sofrito.”

Sofrito is no more than onions, tomatoes, garlic and oil, but it’s cooked for a long time, and it’s not something you start putting together on a weeknight, especially if your other tasks include making green sauce and aioli and, if you haven’t already done so, running out to buy cuttlefish ink, which, contrary to Adrià’s insistence, is not available everywhere. And especially if you’re going to claim that these are recipes that “can be done in an hour.”

Never mind this is a terrific black-rice dish if an involved one, made up for perhaps by the simplicity of the gazpacho and even more so by the incredible dessert, which we helped make: chocolate bread. (Adrià ate this as a snack when he was boy and happily polished off a piece here, as did I.) Most everyone who sees this recipe will make and crave it: toast bread, and while it’s hot, grate chocolate over it. Drizzle with good olive oil, sprinkle with salt finished.

While the cooking was going on, everyone else in the kitchen was absorbed in his or her task for the restaurant. But at 6:15, the atmosphere changed. Most people started cleaning up their stations, but a small group began setting up chairs at every horizontal surface, all over the kitchen. Last-minute prep began on the staff meal. At 6:30, a buffet line formed, and everyone — including Adrià (and, on this day, me) — ate, together. It was quick but relaxed, and everyone seemed to appreciate the food. (For everyday food, you want to eat this rather than “real” El Bulli food, anyway.) By 6:45, it was over. There was a group cleanup, and it was back to work.

The cooking was more intimate the next day when Adrià and I made the staff meal for two in the main kitchen area while the big work went on elsewhere. This was sheer fun, a moment I’d been waiting for, with dishes familiar to me — that is, I’ve made things like them — and a situation in which I was comfortable.

I’ve already been teased about my limited skills by a number of the world’s best chefs, though Adrià — perhaps because the language barrier limits all but a kind of intuitive, physical familiarity (we like each other, but we can’t really talk to each other, at least not well) — was in fact more respectful than most. We started by slicing potatoes, onions and tomatoes and chopping garlic there was certainly nothing whiz-bang about this. We were cooking dinner.

The recipes that evening (two of them are here, as is the recipe for chocolate bread the third is online) were wonderful: a really lovely mussel dish with an elegant twist involving a simple, quickly made sauce of garlic, paprika, parsley and flour, in which the mussels cook and give up their juices whole fish baked on top of the tomatoes, onions and potatoes, with not much else. Dessert was a superrich custard of sugar syrup, egg yolks, cream and rum.

Not surprisingly, Adrià can cook. (What’s surprising is the increasing number of chefs who can’t.) And — this is perhaps what turned him from a dishwasher to the most celebrated chef of his generation — he’s in love with the transformations you can force on ingredients to make them change shape and form. Whether cuisine simple or traditionnelle, these dishes aren’t haute, but he still hovered, admiring the coloring of the garlic, the softening of the onions, the constantly changing texture of the fish, the aroma of the mussels.

We ate this meal with the staff on El Bulli’s breathtakingly beautiful terrace overlooking the area’s rocky, piney coast. (It was impossible not to think that because the restaurant is closing, this would be the last time I’d eat out there.) We enjoyed it, but in the fashion of the chefs who really care, Adrià was solicitous: “Do you like the mussels? Their juices — with the garlic and parsley, pas mal, non?”

Nothing could have been more different from a meal at El Bulli, and I’m not going to try to make some clever comparison about how all food is the same — it isn’t. These staff meals are good, straightforward cooking El Bulli food is over-the-top, insane, once-in-a-lifetime stuff. The first is eternal the second, well, we’ll see. Adrià, ever the optimist, said to me as I was leaving, “Hope is life’s driving force, and today, I have the hope of a child.”


Twelve iconic dishes of El Bulli

The curtains have just been drawn on the 15 th Anniversary party for The World’s 50 Best Restaurants in Barcelona, presented by Miele – and what a celebration. After a special #50BestTalks event to discuss the future of gastronomy with five chef-owners of the list’s past and present No.1 restaurants, a celebratory lunch was hosted by legendary chef Ferran Adrià.

Together with a host of fellow Barcelona-based cooks, Adrià curated a special gastronomic experience on the terrace of the Bravo24 restaurant at the W Barcelona, with the likes of Massimo Bottura, Gastón Acurio, Will Guidara, Tetsuya Wakuda, Richard Ekkebus and Andoni Luis Aduriz among the esteemed guests.

As creator of El Bulli, the only restaurant ever to be awarded the title of The World’s Best Restaurant five times, Adrià has influenced a generation of cooks, including many of the superchefs present at the party. Although in 2011 El Bulli closed its doors, Adrià then created the El Bulli Foundation, which continues to teach the gastronomic world about the legacy and learnings of Adrià and his team.

To celebrate El Bulli’s success, we look back at the 12 iconic dishes that helped define one of the greatest restaurants of all time.

Gazpacho de bogavante (1989) – Lobster gazpacho

One of the first methods that marked El Bulli’s style was the adaptation of dishes from traditional cuisine to avant garde. The gazpacho de bogavante is an innovative version of a traditional dish served in a revolutionary way, called sopa emplatada. A salad garnish is prepared in the kitchen and presented at the table, and the waiter later serves the gazpacho over the garnish.

Granizado salado de tomate con orégano fresco y manjar blanco (1992) – Savoury tomato water ice with fresh oregano and almond milk pudding

This plate combines a number of features of El Bulli’s style in the Nineties. The tomato water ice is the first example of frozen savoury cuisine and there is a new symbiosis between sweet and savoury, overcoming the boundaries previously found between mains and puddings. It is also an example of cocina enmoldada: the preparation is served in a container similar to a champagne glass, which supports its light texture.

Espuma de judías blancas con erizos: la primera espuma (1994) - White bean espuma with sea urchins: the first foam

It was the search for a texture lighter than mousse, which could also carry stronger flavours, that led to the creation of foams – the key piece of the puzzle being the discovery that they could be prepared using a cream whipper. White bean foam was the first ever served at El Bulli. It is the result of a technical-conceptual investigation in gastronomy that later led to such inventions as warm gelatine, frozen powder, air and spherification, which defined El Bulli’s cuisine in the years to come.

La menestra de verduras en texturas (1994) - Textured vegetable panache

This was a landmark dish in El Bulli’s cuisine as it set a new path for the development of the restaurant’s cuisine from 1994 onwards. In this panache, the vegetables are presented in different textures, in a definitive cut-off from the previous style, El sabor del Mediterráneo (the taste of the Mediterranean).

Dos formas de presentar el pollo al curry (1995) – Two ways of presenting chicken curry

In 1995, a number of traditional recipes made their debut on El Bulli’s menu, while being revolutionised in the process. The appearance of such dishes as pollo al curry (chicken curry), arroz a la cubana (Cuban-style white rice) and espinacas a la catalana (Catalan-style spinach) had little in common with the classics. In the process of deconstruction, the original dish was rebuilt as each ingredient (in this case chicken, apple, curry, coconut, garlic and onion) had undergone a different treatment, such as being texturised or radically modified.

Huevo de codorniz caramelizado (1996) – Caramelised quail’s egg

Due to its subjective character, minimalism is perhaps the most difficult style to define. According to El Bulli, it could be said that a minimalist dish is one that creates the most magic with the least ingredients. The best example of this is the minimalismo de bocado, where all the magic is conveyed in a single mouthful. The huevo de codorniz caramelizado consists of a poached quail’s egg caramelised through a special technique developed in 1996, which creates a crunchy bite with a liquid centre.

El plato de las especias (1996) – The spice dish

New parameters were added with the introduction of the ‘sixth sense’ in El Bulli‘s cuisine. It wasn’t only about pleasure of the senses, but also intellectual appreciation of the dish. Two important parts of the sixth sense are playfulness and irony, both found in the plato de las especias. A green apple jelly serves as ‘support’ for twelve spices and aromatic herbs. The names of these are revealed to the diner, but not their order: this is how the idea of play made its entrance into El Bulli’s cuisine.

Espuma de humo (1997) – Smoke foam

Another parameter of the sixth sense is provocation. In 1997, when the debate about foams was at its height, El Bulli served a snack that was specially created to provoke a reaction in the diner. The espuma de humo is a small glass filled with smoked water foam and served with oil, salt and croutons. The idea was for the diner to ‘eat smoke’.

Sopa de guisantes 60º/4º (1999) – Pea soup 60º/4º

Taste is the sense that most comes into play in the world of cuisine, but the importance of the other four for sensory stimulation has often been overlooked. The sensation created by the sopa de guisantes is based on the contrast of temperatures between hot and cold liquid. It is a clear example of one of the defining features of El Bulli cuisine: multi-sensoriality.

Caviar sférico de melón (2003) – Spherical melon caviar

The use of sodium alginate in the spherification process opened the doors to a dozen new texturising products. Basic spherification is the controlled jellifying process of a liquid mixed with alginate that, upon contact with calcium salts, produces spheres of different textures and consistencies. This technique characterised El Bulli’s cuisine in later years, and the caviar sférico de melón is one of its most emblematic snacks.

Deshielo (2004) – Thaw

From 2003, El Bulli created a number of dishes inspired by nature, such as tierra (earth), nieve (snow) and deshielo (thaw). It was soon recognised that they formed part of a new style, which was subsequently called gamta (nature). Deshielo was inspired by a photo of the ice melting in spring with the first shoots sprouting out of the frozen blanket.

Pistacho-LYO con consomé gelé de trufa negra y aire de mandarina (2005) – Pistachio-LYO with black truffle jellied consommé and mandarin air

Some of the latest developments in contemporary cuisine were made possible by the dialogue between science and gastronomy, mediated by the food industry. Freeze-drying exemplified this new trend, using techniques that hadn’t previously been applied due to the lack of suitable technology, as exemplified in this dish.

Inspired by El Bulli? Watch this video on the 15 th Anniversary of The World’s 50 Best Restaurants, featuring some of the key moments of the last decade and a half:


Follow us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube for highlights from our 15th Anniversary celebrations, presented by Miele.


Dishes 'Beyond Magical'

Adrià believes that the problem is not that he is misunderstood, but that new things will always be difficult for the average person to understand. To help make his point, Adrià whipped up an impromptu "simple snack": caramelized olive oil.

The result looks more like art or a piece of jewelry than a snack. "When you introduce it to the mouth, it is beyond magical," said Andrés.

Today, the techniques Adrià invented are used in kitchens around the world. He shares them freely with other chefs, and many hours of his day are spent sketching and searching, looking for the next new thing. Adrià says the pressure's a good thing.

"If you don't have pressure to keep doing your thing," he said, "you are dead."


Žiūrėti video įrašą: Ferran Adrià über die Molekularküche und sein Restaurant El Bulli (Rugsėjis 2021).